Venedig Inseln: Private Bootstour Murano, Burano & Torcello

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Wie ist das Erlebnis?

Davide winkte uns am Steg bei Fondamente Nove zu – er lachte gerade mit einem alten Freund, der vorbeigekommen war. „Heute seid ihr bei mir“, grinste er, und man merkte sofort, dass er es ernst meinte. Sein Boot war nicht schick oder neu, sondern wirkte echt und gebraucht – Holz, warm von der Sonne, hier und da ein paar Gebrauchsspuren. Wir legten ab in die venezianische Lagune, und die Stadt hinter uns schmolz langsam dahin. Es roch leicht salzig und süßlich, fast wie getrockneter Seetang auf Stein. Immer wieder schaute ich zurück auf das immer kleiner werdende Venedig – Davide erzählte, dass die meisten Guides gar nicht von hier sind, er aber direkt auf dem Wasser aufgewachsen ist.

Erster Halt war Murano für die Glashütte. Keine Touristen-Show, sondern ein echtes Palais mit hallenden Räumen voller farbigem Licht und der Hitze der Öfen. Unsere Führerin (ich glaube, sie hieß Marta) ließ uns rohe Glasstäbe anfassen, bevor sie ins Feuer kamen – überraschend kühl und schwer in der Hand. Der Meisterglasbläser war ganz bei seiner Arbeit, formte flüssiges Glas zu einer Vase, und man hörte das Zischen, wenn er sie in die Flamme drehte. Ich versuchte „grazie mille“ zu sagen, wahrscheinlich total verhauen – Marta lächelte trotzdem. Oben gibt’s eine Galerie, falls man sehen will, was echte Künstler aus Glas machen.

Weiter ging’s an San Francesco del Deserto vorbei – dort leben heute nur noch fünf Mönche, erzählte Davide und winkte, als ob einer zurückwinken würde (tat keiner). Dann Burano: dieses wilde Farbenspiel, das auf Fotos fast unecht wirkt, es aber nicht ist. Wir trafen Eugenio in seiner Maskenwerkstatt – er stellt sie schon in fünfter Generation her – und schauten einer alten Frau beim Spitzenklöppeln zu. Ihre Finger flogen so schnell, dass ich kaum folgen konnte; sie sagte mir auf Italienisch, Geduld sei hier alles. Die Luft roch nach Zucker aus einer nahegelegenen Bäckerei – ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Desserts, aber es war weich, zitronig und fast zu süß.

Wenn Zeit bleibt (und man vorher fragt), bringt Davide einen nach Mazzorbo zur Weinprobe bei Venissa – der Weinberg ist von Wasser umgeben, deshalb schmecken die Trauben hier anders. Mir gefiel, dass nichts gehetzt war; manchmal schwebten wir einfach still zwischen den Inseln, während Davide kleine Geschichten erzählte oder auf Wasserreflexe zeigte. Er ist stolz, Venezianer zu sein – man merkt es, wenn er erzählt, dass auf seinem Boot kein Plastik erlaubt ist (kaltes Wasser gibt’s nur in echten Flaschen). Selbst als wir Torcello umrundeten oder an den Gemüsefeldern von Sant’Erasmo vorbeifuhren, fühlte sich alles echt und ungeplant an.