12-tägige Vietnam-Reise: Mekong-Delta, Hoi An & Halong-Bucht

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Wie ist das Erlebnis?

Als ich in Ho-Chi-Minh-Stadt landete, lag die Luft warm und schwer – typisch für Südvietnam. Unser Guide wartete direkt vor dem Zoll, winkte mit einem kleinen Schild, auf dem mein Name stand. Die Fahrt in die Stadt verging wie im Flug; überall Roller, Neonlichter flackerten auf, während die Dämmerung hereinbrach. Nach einem schnellen Check-in im Hotel und einem erfrischenden Sprung ins kalte Wasser, stiegen wir in einen Xích Lô (Fahrradrikscha) für eine Stunde Fahrt durch die Innenstadt. Es war laut, aber irgendwie beruhigend – das Brummen der Motoren vermischte sich mit dem Lachen aus den Straßencafés. Im Wasserpuppentheater quetschte ich mich zwischen zwei einheimische Familien und sah zu, wie hölzerne Puppen über die Wasserbühne tanzten. Die Vorstellung drehte sich um das Leben der Bauern und alte Legenden – ehrlich gesagt habe ich nicht jedes Detail verstanden, aber es war faszinierend. Zum Abendessen gab es eine einfache Schüssel Phở in einem kleinen Lokal in der Nähe – die Kräuter waren so frisch, dass sie fast in der Nase brannten.

Der nächste Morgen begann früh – ab zu den Cu-Chi-Tunneln. Die Fahrt dauerte etwa 90 Minuten; unser Guide erzählte Kriegsgeschichten und zeigte uns unterwegs Kautschukplantagen. Durch diese engen Tunnel zu kriechen (ich bin nicht groß, musste aber trotzdem ducken!) ließ mich erschaudern, wenn ich daran dachte, was die Menschen hier durchgemacht haben. Wir probierten gekochte Maniokwurzeln – dasselbe, was Guerillakämpfer aßen – es schmeckte erdig und schlicht, aber nach all der Geschichte irgendwie tröstlich.

Am späten Nachmittag zurück in Saigon machten wir uns bereit für eine Street-Food-Tour per Roller. Als Sozius durch den Berufsverkehr zu fahren ist wild – der Verkehr fließt wie Wasser um dich herum, Hupen ertönen, aber niemand ist wütend. Unser erster Halt: knusprige Bánh Xèo-Pfannkuchen, die in einer Gasse auf einer Grillplatte brutzelten, wo Plastikstühle am Bordstein standen. Wir lernten, sie mit Kräutern einzuwickeln und in Fischsauce zu dippen – chaotisch, aber köstlich. Später führte uns unser Guide in einen alten Wohnblock („chung cư“) zu einem versteckten Café ohne Schild; der Tropfkaffee hier ist so stark, dass er dich die ganze Nacht wachhalten könnte.

Am nächsten Tag fuhren wir nach My Tho im Mekong-Delta – ein paar Stunden Busfahrt südwärts mit einem kurzen Stopp in einem Bonsai-Garten am Straßenrand (die Luft roch leicht süß von blühenden Blumen). Die Vinh Trang Pagode fiel mit ihrer Mischung aus vietnamesischen und Khmer-Elementen auf; Mönche bewegten sich leise zwischen goldenen Statuen im Inneren. Wir bestiegen ein Motorboot auf dem Tien-Fluss, vorbei an schwimmenden Fischfarmen und Stelzenhäusern, die in leuchtendem Blau oder Grün gestrichen waren. Auf der Insel Thoi Son reichten uns Einheimische Nón Lá-Hüte, bevor wir versuchten, Sampans unter bogenförmigen Kokospalmen zu rudern – meine Arme wurden schnell müde! Zwischendurch tranken wir Honigtee auf einer Bienenfarm, während jemand in der Nähe Volksmusik spielte; später hielt ich sogar eine Python – nichts für jedermann. Zum Mittag gab es frischen Flussfisch und tropische Früchte, draußen unter Mangobäumen.

Nach dem Mittagessen besuchten wir die Kokosnussbonbon-Manufaktur in Ben Tre – der Duft von karamellisiertem Zucker hing schwer in der Luft – und machten dann eine Pferdekutschenfahrt durch verschlafene Nebenstraßen, bevor es weiter nach Can Tho für die Nacht ging.

Der Höhepunkt am nächsten Morgen war der schwimmende Markt von Cai Rang: Überall Boote, die Ananas, Melonen und sogar Eiskaffee direkt aus Kühlboxen an Deck verkauften. Unser Guide erklärte, dass die Verkäufer ihre Waren an langen Stangen aufhängen, damit Käufer schon von weitem sehen, was angeboten wird – ein cleveres System, das ich so noch nie gesehen hatte. Wir hielten an, um zuzusehen, wie Reisnudeln von Hand hergestellt wurden (überall Dampf), dann überquerten wir eine dieser wackeligen „Affenbrücken“ aus Bambusstangen – definitiv eine Herausforderung für mein Gleichgewicht! Das Mittagessen auf dem Markt in Can Tho war laut und lebendig; danach fuhren wir zurück nach Ho-Chi-Minh-Stadt.

Bevor wir Südvietnam hinter uns ließen, besuchten wir einige bedeutende Orte: das War Remnants Museum (die Fotos darin sind hart, aber wichtig), die Kathedrale Notre Dame mit ihren Zwillingsspitzen, die über den Verkehr ragen, und den Wiedervereinigungspalast, wo Geschichte ganz nah spürbar ist. Nach dem Mittagessen ging es per Flugzeug weiter nach Da Nang – ein kurzer Sprung nach Norden.

Hoi An empfing uns mit Laternen, die über ruhigen Straßen leuchteten, gesäumt von gelben Handelshäusern. Wir schlenderten an Schneidereien und kleinen Tempeln vorbei; die Überquerung der Japanischen Brücke fühlte sich an wie eine Zeitreise. Am nächsten Tag stand die Seilbahnfahrt zu den Ba Na Hills auf dem Programm – Nebel wirbelte unter uns, während wir höher stiegen – und die berühmte Goldene Brücke, getragen von riesigen steinernen Händen (es ist voll, aber sehenswert). Die Marmorberge überraschten uns ebenfalls: kühle Höhlen, die mit Schritten widerhallen, Weihrauch, der aus Pagoden in den Kalksteinfelsen aufsteigt.

Der Flug nach Norden brachte uns ins Altstadtviertel von Hanoi – ein Labyrinth aus engen Gassen, in denen Roller zwischen Händlern hindurchsausten, die alles von Seidenschals bis gegrillten Maiskolben verkauften. Wir besuchten das Ho-Chi-Minh-Mausoleum (überall Wachen), schauten in sein schlichtes Stelzenhaus, dann spazierten wir um den Westsee, wo Einheimische selbst in der Mittagshitze an Lotus-Teichen joggten.

Das Vietnam Museum of Ethnology bot einen echten Einblick, wie viele verschiedene Kulturen dieses Land bewohnen – unser Guide wies auf Details hin, die ich allein übersehen hätte (zum Beispiel, wie jede ethnische Gruppe ihre Häuser anders baut). Das Hoa-Lo-Gefängnis („Hanoi Hilton“) wirkte bedrückend; alte Zellen zu sehen und Geschichten zu lesen, ließ Geschichte lebendig werden.

Als nächstes stand die Halong-Bucht auf dem Programm – eine lange Fahrt nach Osten, unterbrochen von Straßenmärkten mit Jackfruit-Chips und grünem Tee-Bonbons. An Bord unserer Übernachtungskreuzfahrt fühlte sich alles besonders an; die Kabinen waren gemütlich mit großen Fenstern, die auf smaragdgrünes Wasser blickten, übersät mit Kalksteininseln, die steil emporragten wie aus einer anderen Welt. Beim Kajakfahren nahe dem Fischerdorf Vung Vieng kamen wir den schwimmenden Häusern nahe, wo Kinder uns zuwinkten, während wir paddelten; der Sonnenuntergang auf dem Deck war friedlich, nur unterbrochen von den fernen Rufen der Fischer auf dem Heimweg.

Der folgende Morgen begann früh mit Tai Chi auf dem Deck (ich habe mich hauptsächlich gedehnt), dann Frühstück, während der Nebel von der Wasseroberfläche der Bucht aufstieg. Die Erkundung der Thien Canh Son Höhle bedeutete, unter niedrigen Decken in Kammern voller Stalaktiten zu ducken – es roch feucht und erdig. Nach dem Mittagessen an Bord fuhren wir zurück Richtung Hanoi, bevor wir den Nachtzug nach Sapa bestiegen.

Die Morgen in Sapa sind kühl – selbst im Sommer haftet Nebel an den terrassierten Hügeln vor dem Bahnhof Lao Cai bei Tagesanbruch. Zum Frühstück gab es heißen Tee und klebrige Reiskuchen, bevor wir die kurvigen Straßen hinauf nach Sapa selbst fuhren. Die Wanderung ins Cat Cat Dorf führte an Wasserfällen und Feldern vorbei, wo Black H’mong Frauen in indigoblauer Kleidung arbeiteten; Kinder liefen lachend neben uns her und riefen „Hallo!“ Zum Mittag gab es einfache gebratene Gemüse und Schweinefleisch in einem familiengeführten Lokal, bevor wir in unserem Homestay im Dorf Lao Chai eincheckten – die Holzböden knarrten, aber die Betten waren warm.

Ein Nachmittagsspaziergang durch Ta Van brachte weitere Begegnungen: Ältere Frauen, die Hanfstoff vor ihren Häusern webten, luden uns ein, selbst Fäden zu spinnen (schwieriger als es aussieht). Am nächsten Morgen weckten mich Hähne früh; zum Frühstück gab es Spiegeleier, die über offenem Feuer gebraten wurden, während der Nebel von den Reisterrassen darunter aufstieg.

Wir besuchten mehrere H’mong-Familien, die Geschichten vom Leben in den Bergen erzählten – unser Guide übersetzte geduldig und bot selbstgemachten Maiswein an (starkes Zeug!). Zur Mittagszeit stand der Fansipan auf dem Programm – das „Dach Indochinas“. Die Seilbahn schwebte über Täler mit winzigen Dörfern; auf dem Gipfel auf 3.143 Metern zu stehen, fühlte sich surreal an – der Wind peitschte, aber die Aussicht reichte endlos, als sich die Wolken für einen Moment teilten.

Ein Limousinen-Van brachte uns am Abend zurück nach Hanoi – müde, aber glücklich – um eine letzte Nacht vor dem Abreisetag zu ruhen.

Meinen letzten Morgen verbrachte ich bei einer Tasse Trung Nguyen Legend Kaffee in einem belebten Café nahe dem Dong Xuan Markt – Einheimische unterhielten sich lautstark über winzige Tassen – und kaufte ein paar Bohnen als Souvenir für Freunde zu Hause. Zum Mittag gab es nochmal klassisches Phở (ich kann nicht genug davon bekommen), bevor ich zum Flughafen aufbrach… und schon Pläne schmiedete, wann ich zurückkehren werde.