Jeju UNESCO : Village traditionnel, plongeuses Haenyeo & Musée du thé

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Comment est l’expérience ?

Quelqu’un me tend une mandarine avant même que je réalise qu’on s’est arrêtés — notre guide (Minji) sourit et lance : « Goûte, celles de Jeju sont plus sucrées. » Elle avait raison. L’air près du village traditionnel de Seongeup est chargé d’odeurs de bois brûlé et d’un parfum floral que je n’arrive pas à identifier. Les vieilles maisons en pierre semblent résister au vent. Minji m’explique que les tas de pierres sur les toits servent « à les empêcher de s’envoler ! » et je me dis que ces histoires restent bien plus gravées que n’importe quelle plaque de musée. Ce n’est pas silencieux ; des coqs chantent quelque part derrière nous, une radio diffuse des chansons trot anciennes qui s’échappent par-dessus le mur.

Je ne pensais pas que je serais un peu nerveux en regardant les haenyeo — ces femmes plongeuses — mais il y a un silence particulier quand elles remontent à la surface à Seongsan Ilchulbong. On voit leurs mains trembler légèrement en tirant les filets pleins de coquillages, puis elles rient comme si de rien n’était. L’air marin ici est vif, froid, presque métallique. On venait de déjeuner dans un petit resto local (un ragoût de poisson qui m’a presque mis KO avec son piment), alors peut-être que ça m’a donné le courage d’essayer l’ormeau cru ensuite. Minji s’est moquée de mes grimaces, mais franchement ? Ça valait le coup.

Plus tard, on a flâné au Musée du thé O’Sulloc — des rangées de vert à perte de vue, le sol doux sous les pieds après toute cette roche volcanique. Il y a eu ce moment où je suis resté planté là, au milieu de tout ça, une glace au matcha qui fondait trop vite dans la main. Le soleil frappait les champs de côté et, pendant une seconde, le temps semblait s’être arrêté. Je repense encore parfois à cette vue quand la vie citadine devient trop bruyante.