Vallée du Cachemire : Circuit privé 6 jours avec houseboat et télécabine

4.99

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé, c’est le bruit de l’eau qui clapote doucement contre le côté de notre houseboat à Srinagar, presque comme un murmure. J’avais vu des photos du lac Dal, mais glisser sur une shikara, avec cette légère odeur de bois fumé qui flottait depuis la rive, c’était tout autre chose. Notre guide, Imran, nous montrait les jardins flottants en rigolant quand j’ai tenté de dire « namaskar » à une vendeuse de fleurs. Il nous a raconté son enfance ici, comment il filait nager dans le lac quand il était gamin. Ce soir-là, blotti sous une grosse couverture (il fait vite froid après le coucher du soleil), j’écoutais les voix lointaines qui résonnaient sur l’eau, en me disant : ici, c’est vraiment différent de toutes les villes que j’ai vues.

Ensuite, ce furent les champs de safran de Pampore — honnêtement, je ne pensais pas m’attacher autant à une épice. Mais voir ces petites fleurs violettes de près (et entendre les débats sur qui les a apportées, entre saints soufis et rois perses) m’a étrangement ému. L’air mêlait une odeur terreuse et douce à la fois. On s’est arrêtés à un petit stand de thé où un vieil homme nous a préparé du kahwa avec du vrai safran cachemiri — il m’a fait un clin d’œil en me tendant la tasse, comme si on partageait un secret. Plus tard, au temple Avantiswami près d’Awantipora, Imran nous a expliqué que les locaux l’appellent Pandav Lari ; des enfants couraient dans les ruines en jouant à chat, pendant qu’on essayait d’imaginer à quoi ressemblaient ces pierres il y a des siècles.

Pahalgam regorgeait de petites surprises — un cheval nommé Rocket qui refusait obstinément de traverser un ruisseau avant d’être soudoyé avec une pomme ; l’herbe de la vallée de Betaab, si douce qu’on avait presque envie de s’allonger pour faire la sieste ; des femmes vendant des noix au bord de la route, les mains teintées par leur travail. La route qui longeait le village d’Aru suivait la rivière Lidder — d’un bleu glacé même en été — et à chaque virage, un nouveau paysage nous coupait le souffle, nous laissant sans voix un instant. C’est fou comme le silence peut parfois être si chargé.

La montée en télécabine à Gulmarg, c’était un vrai mélange de chaos et de joie : des familles qui s’appelaient en hindi et en ourdou, le vent qui me fouettait le foulard alors qu’on montait plus haut que je ne l’imaginais (mes oreilles ont craqué à mi-chemin). À la station Kongdoori, tout le monde se précipitait pour les selfies, mais moi, je restais là, hypnotisé par les étendues enneigées sous le pic Apharwat — je n’ai pas pris de photo, c’était mieux de rester là, à grelotter un peu. À Sonmarg et Zero Point, on lançait des boules de neige en plein mois de juin et on négociait avec les propriétaires de poneys, habitués à tous les tours de touristes. Le dernier matin à Srinagar, dire au revoir a été plus dur que prévu — je repense encore à cette première nuit sur le lac Dal quand le bruit devient trop fort chez moi.