Maroc 15 jours depuis Casablanca : Villes impériales & désert

4.95

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé en sortant de l’aéroport de Casablanca, c’est cette brise salée — inattendue, mais parfaite pour me réveiller après un long vol. Notre chauffeur nous attendait déjà, un grand sourire aux lèvres, prêt à charger nos bagages et nous conduire à l’hôtel. Que vous arriviez tôt ou que vous soyez déjà en ville, ils viennent vous chercher où que vous soyez. Cette première soirée à Casablanca, c’est surtout pour souffler un peu et peut-être siroter un thé à la menthe au Café de France si le sommeil se fait attendre.

Le petit-déjeuner à l’hôtel était simple mais frais — du pain chaud avec de la confiture d’abricot. On a commencé par la Mosquée Hassan II, qui est vraiment aussi impressionnante qu’on le dit. Les mosaïques brillaient sous le soleil du matin et notre guide nous a montré des détails minuscules que je n’aurais jamais remarqués seul — les plafonds en cèdre sculpté dégageaient un parfum doux. Ensuite, direction Rabat, où l’ambiance était plus posée. En traversant Mechouar et la Kasbah des Oudayas, j’entendais des enfants jouer au foot contre ces vieux murs bleu et blanc. Les tombes de Mohamed V et Hassan II étaient silencieuses, même les oiseaux semblaient respecter ce calme.

La route vers le nord longeait la côte jusqu’à Asilah — une ville qui ressemble à un carnet de croquis d’artiste devenu réalité. Des fresques partout, des chats qui se dorent au soleil sur les seuils, et une brise chargée d’odeurs d’algues et de sardines grillées venant d’un vendeur ambulant. Tanger était plus animée ; au Cap Spartel, des fleurs sauvages poussaient jusqu’au bord des falaises, et dans la grotte d’Hercule, l’air était frais et résonnant — les locaux disent qu’en plissant les yeux, on voit l’Afrique dans l’ouverture.

Chefchaouen, c’était une autre histoire. Les ruelles bleues montaient en lacets ; chaque coin semblait sortir d’une carte postale mais restait vivant — des femmes papotant près des fils à linge, de petites échoppes vendant du fromage de chèvre frais enveloppé dans des feuilles de palmier. On a suivi le bruit de l’eau jusqu’à la cascade Ras el-Maa juste à la sortie de la ville — des enfants trempaient leurs pieds pendant qu’un vieux vendait des oranges pressées, acidulées et fraîches. Ici, il fait plus frais que dans le sud ; pensez à prendre un pull pour les soirées.

En route vers Fès, on a traversé des oliveraies et passé Volubilis — les ruines romaines dispersées sur des collines verdoyantes, où des fleurs sauvages poussent entre les pierres antiques. Meknès avait son propre rythme : la place Lahdim bourdonnait de marchés vendant tout, des figues aux lanternes en cuivre. Notre guide à Fès connaissait tous les raccourcis dans le dédale de la Médina ; il nous a emmenés à l’université Al-Qarawiyyine (la plus ancienne du monde) et dans de minuscules ateliers où les artisans martelaient le laiton à la main. L’odeur des tanneries de cuir m’a frappé avant même de les voir — piquante mais étrangement réconfortante après un moment.

Ifrane m’a surpris — on croirait la Suisse avec ses toits pointus et ses rues propres (et oui, il y a des forêts de cèdres peuplées de singes près d’Azrou). Midelt était plus tranquille ; on a regardé le coucher de soleil sur les montagnes lointaines depuis la fenêtre de notre kasbah, tandis que des cloches de moutons tintaient quelque part en contrebas.

La descente dans la vallée du Ziz vers Erfoud semblait interminable mais magnifique — des palmiers à perte de vue le long de routes poussiéreuses parsemées de boutiques de fossiles (j’ai acheté un trilobite pour mon neveu). Merzouga est apparue juste au moment où la lumière devenait dorée ; marcher pieds nus sur les dunes chaudes au coucher du soleil, c’est un souvenir gravé à jamais. La randonnée à dos de chameau dans l’Erg Chebbi sous un ciel étoilé — rien de comparable. Au camp ce soir-là, la musique berbère flottait autour du feu pendant que quelqu’un grillait des amandes à côté.

Les gorges du Todra résonnaient des chants d’oiseaux rebondissant sur les parois abruptes ; Boumalne Dades sentait légèrement la rose (ils en cultivent partout ici). La « Route des Mille Kasbahs » porte bien son nom — chaque forteresse raconte une histoire si on prend le temps de l’écouter.

On a croisé des champs de safran près de Taliouine (les paysans nous ont laissé sentir les fleurs fraîchement cueillies), puis atteint Taroudant — une ville entourée de murs ocre où les habitants circulent encore en charrettes tirées par des ânes dans les ruelles étroites. Agadir a ramené l’air marin ; les chèvres grimpent vraiment aux arganiers le long de cette route vers Essaouira ! À Essaouira même, les mouettes tournent au-dessus des remparts pendant que les pêcheurs tirent leurs filets sur des barques bleues — on sent le sel sur les lèvres rien qu’en passant près du port.

Marrakech, c’est une énergie pure : charmeurs de serpents sur la place Jemaa El Fna au crépuscule, vendeurs de jus d’orange criant leurs prix par-dessus les musiciens, patios carrelés cachés derrière des portes discrètes. Notre guide local nous a fait découvrir les salles fraîches du palais de la Bahia avant de déjeuner dans un petit resto que seuls les locaux connaissent, autour d’un tajine de poulet.