Marrakech - Fès : Circuit 3 jours dans le désert avec trek à dos de chameau

4.76

(153 avis)

Comment est l’expérience ?

Nous venions tout juste de franchir le col du Tizi-n-Tichka quand je me suis rendu compte que j’avais oublié ma crème solaire au riad — trop tard maintenant, les montagnes de l’Atlas défilaient en nuances de brun et de vert. Notre guide, Youssef, montrait du doigt de petites fermes berbères accrochées aux flancs des collines. Il passait du français à l’anglais selon son interlocuteur, ce qui m’a fait sourire (j’ai tenté quelques salutations en arabe, mais honnêtement, j’ai surtout fait rire tout le monde). L’air sentait la poussière et le thym sauvage quand on s’est arrêtés à Aït Benhaddou. Traverser ces vieux murs de terre, c’était comme entrer dans un décor de cinéma — ce qui n’est pas étonnant, beaucoup de films y ont été tournés. Le déjeuner, un tagine dans un petit resto au bord de la route que Youssef recommandait, n’était pas sophistiqué mais avait ce goût de cuisine maison.

La Vallée des Roses commençait à s’éveiller — un parfum sucré flottait à mesure que nous passions près de Kelaa Mgouna. À la coopérative, des femmes en foulards colorés écrasaient les pétales pour en faire de l’eau de rose ; l’une d’elles m’a même laissé en mettre un peu sur le poignet. Ce parfum m’a accompagné toute la journée. Quand nous sommes arrivés à notre maison d’hôtes dans les gorges du Dadès, mes chaussures étaient pleines de sable et ma tête bourdonnait de toutes ces nouvelles images. Le dîner ce soir-là était un agneau mijoté aux pruneaux ; je me souviens avoir mangé dehors sous un ciel si clair qu’il semblait irréel.

Le lendemain matin, le réveil fut matinal — un café si fort qu’il aurait réveillé les morts — puis nous avons repris la route à travers l’oasis de Tinghir. Nous avons marché le long de la rivière Todgha, sous les oliviers, salués par des enfants aux portes des maisons. Notre guide nous a présenté Ahmed, un agriculteur local qui nous a montré comment il irrigue ses terres avec des canaux ancestraux. Il y a eu un moment dans les gorges du Todra où tout s’est tu, seuls les oiseaux et nos pas résonnaient contre les falaises. Puis est venue Merzouga : les chameaux attendaient au coucher du soleil, leurs ombres s’allongeant sur les dunes orangées. Monter dans l’Erg Chebbi était presque irréel — un peu maladroit au début (mes jambes s’en souviennent encore), puis on se laisse bercer par le rythme.

Le dîner sous les étoiles au camp était simple mais parfait : couscous, thé à la menthe, rires autour du feu pendant que des nomades jouaient une musique qui semblait flotter sur le sable. Plus tard, je suis resté éveillé, écoutant le vent contre la toile, en pensant à quel point nous étions loin du tumulte de Marrakech. Le dernier jour fut surtout consacré à la route vers le nord, direction Fès — forêts de cèdres près de Midelt, l’air frais de la montagne qui s’infiltrait par les fenêtres entrouvertes, tout le monde plus silencieux qu’avant. Quand nous sommes enfin arrivés à Fès, après la tombée de la nuit, c’était comme sortir d’un rêve dont on n’est pas tout à fait prêt à se réveiller.