Hanoi - Ninh Binh : Excursion privée Tam Coc, Hoa Lu & Bai Dinh

4.95

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Comment est l’expérience ?

On a failli rater notre prise en charge parce que je m’étais trompé d’étage dans le hall — classique chez moi. Notre guide, Minh, a juste souri quand on est enfin sortis, en s’excusant. « Pas de stress », a-t-il dit, « la campagne peut bien attendre. » Le bruit de la ville s’est estompé alors qu’on roulait vers le sud, les fenêtres entrouvertes pour laisser passer une brise qui sentait vaguement les rizières et une douce odeur que je n’arrivais pas à identifier. Minh nous racontait les rois de Hoa Lu pendant qu’on avançait sur la route cahoteuse ; j’essayais d’imaginer à quoi ressemblait cet endroit il y a mille ans, mais je regardais surtout les buffles d’eau qui chassaient les oiseaux d’un coup de queue.

Les temples de Hoa Lu avaient ce poids du temps — la pierre fraîche sous la main, l’encens qui flottait dans l’air. Minh montrait les dragons sculptés au-dessus des portes et riait quand je tentais de prononcer le nom du roi Lê Đại Hành (je l’ai vraiment massacré). Puis on est arrivés à Tam Coc : deux heures à glisser sur une petite barque, les genoux serrés parce que je suis plus grand que les mamies vietnamiennes qui rament avec leurs pieds. La rivière était silencieuse, juste le bruit des rames et le clic discret de l’appareil photo de mon ami ; les falaises de calcaire se penchaient au-dessus de nous, et les hirondelles volaient bas. Dans la troisième grotte, tout est devenu sombre et frais, et je me suis surpris à retenir mon souffle.

Le déjeuner était simple — riz, tofu, un poisson croustillant — pris dehors, avec des libellules qui volaient près de nos assiettes. Après, on a enfourché les vélos, un peu hésitants au début (ça faisait des années que je n’avais pas roulé), en zigzaguant devant des enfants qui criaient bonjour et des vieux qui faisaient la sieste dans des hamacs suspendus entre les bananiers. Le soleil tapait fort mais sans être agressif, si vous voyez ce que je veux dire. Au temple Thai Vi, quelqu’un avait laissé un bouquet de fleurs sauvages sur l’autel ; ça sentait la terre humide et la fumée.

Je n’ai pas réussi à monter les 500 marches de la grotte Mua — mes jambes ont lâché vers la moitié — mais Minh m’a dit que la plupart des gens ne comptent même pas. De là où je me suis arrêté, on voyait les rizières comme un patchwork qui s’étendait à perte de vue. Sur le chemin du retour vers Hanoi, je repassais en boucle cette balade silencieuse en barque à Tam Coc ; parfois, on ne réalise pas qu’on avait besoin de calme avant de le trouver par hasard.