Hanoï : Tour en Jeep avec femmes conductrices et pont Long Biên

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Comment est l’expérience ?

Je ne m’attendais pas à ressentir autant de vie en ville depuis le siège arrière d’une vieille jeep militaire. Le premier choc en passant sur le pont Long Biên m’a secoué les os (dans le bon sens) et notre conductrice, Mai, m’a juste lancé un sourire complice, comme si elle savait quelque chose que j’ignorais. L’air là-haut sentait un peu le métal mêlé à la boue du fleuve et aux gaz d’échappement. On s’est arrêtés au milieu pour une photo — le fleuve Rouge en dessous, brun et paresseux, avait pourtant un charme fou. J’essayais de tout capter, mais c’était trop : les scooters qui filaient, un vendeur de riz gluant dans son panier, Mai qui expliquait comment le pont avait résisté aux bombardements. Elle m’a raconté que sa grand-mère traversait ce pont chaque semaine pour aller au marché.

On a filé à travers des quartiers que je n’aurais jamais découverts seul — devant le mausolée de Ho Chi Minh (plus solennel que je ne l’imaginais), puis dans ces ruelles tortueuses où le linge sèche au-dessus de nos têtes. Au lac Huu Tiep, une épave d’un bombardier américain à moitié submergée trônait au milieu des maisons et des enfants qui jouaient au foot. On a rencontré M. Thanh, qui nous a invités à prendre un thé chez lui ; il a partagé ses souvenirs de guerre mais aussi les danses TikTok de ses petits-enfants. C’était étonnamment intime de siroter ce thé vert amer dans son salon pendant que l’agitation de Hanoï continuait à rugir dehors.

Le déjeuner s’est déroulé dans un resto familial bruyant près de Train Street — des tabourets en plastique, le cliquetis des baguettes, des bols de pho plus savoureux que tous ceux que j’avais goûtés auparavant. Notre guide Li a ri quand j’ai essayé de prononcer « ca phe trung » (café aux œufs), probablement en massacrant le mot ; elle m’a montré comment remuer pour que la mousse ne retombe pas. C’était doux, chaleureux, et cette saveur m’est restée longtemps après notre départ.