Gita di un giorno a Efeso da Istanbul in aereo: città antica e attrazioni

4.00

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Com’è l’esperienza?

Atterrando a Izmir poco dopo l’alba, sentivo già il leggero profumo di brezza marina mescolato a qualcosa di terroso—forse olive o erbe selvatiche. La nostra guida, Mehmet, ci aspettava all’aeroporto con un sorriso veloce e un cartello con il mio nome scritto a pennarello blu. Il viaggio verso Efeso durò meno di un’ora, ma quasi non me ne accorsi; il paesaggio cambiava continuamente, da campi piatti a dolci colline punteggiate di alberi di fico.

Camminare per Efeso era come entrare in un altro mondo. Le strade di marmo erano ancora lucide per la pioggia della notte prima, e si sentiva il fruscio della ghiaia sotto i piedi mentre passavamo davanti alla Biblioteca di Celso. Mehmet indicava incisioni sbiadite sulle colonne—pare fossero graffiti lasciati da antichi mercanti. Il Grande Teatro era più grande di quanto immaginassi; anche vuoto, risuonava quando qualcuno lasciava cadere una moneta. Ci raccontò dei combattimenti tra gladiatori che si tenevano lì, e provai a immaginare il fragore di una folla gremita.

La Casa della Vergine Maria si trova tranquilla sulla cima del Monte Koressos. È piccola, costruita in pietra, circondata da pini che profumavano intensamente nell’aria mattutina. All’esterno, nella parete, la gente lasciava biglietti scritti a mano—alcuni in turco, altri in lingue che non riuscivo a leggere. All’interno era fresco e semibuio; candele tremolavano lungo un lato mentre i visitatori si muovevano in silenzio.

Ci fermammo poi a ciò che resta del Tempio di Artemide—una colonna solitaria in mezzo a un campo dove le cicogne avevano costruito il nido in cima (Mehmet disse che tornano ogni primavera). Ora resta poco, ma pensare a quanto fosse enorme un tempo mi fece fermare per un attimo.

Il pranzo fu in un piccolo locale vicino alla Moschea Isa Bey—niente di sofisticato, solo pollo alla griglia e pane fresco con pomodori dal sapore di sole. La moschea stessa è in parte in rovina ma ancora usata per le preghiere; se guardi bene gli archi e le piastrelle, puoi vedere tocchi bizantini e islamici.

Şirince, il villaggio dove ci fermammo per ultimo, è un luogo collinare con vicoli stretti e case bianche coperte di viti. Assaggiammo il vino di pesca in un negozio locale (dolce ma non troppo forte) e passeggiammo tra bancarelle che vendevano saponi fatti a mano e fichi secchi. Il ritmo qui è lento; persino i gatti sembravano senza fretta mentre si crogiolavano sulle pietre calde.