Ha Giang: Passeio de Jeep Aberto, Planalto de Dong Van e Vilarejos Étnicos

4.98

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Como é a experiência?

“Segura o chapéu,” sorriu nosso guia Minh enquanto subíamos no jeep aberto nos arredores da cidade de Ha Giang. Ele não estava brincando. O ar lá em cima bate forte — cheiro de capim doce e, às vezes, um pouco de diesel dos caminhões subindo aquelas primeiras ladeiras. Mal havíamos saído da cidade quando as montanhas começaram a se fechar, com dobras verdes afiadas e vilarejos minúsculos escondidos entre elas. A primeira parada foi no passo Pac Sum — com neblina naquela manhã, os vales pareciam ter sido cobertos por um leite derramado sobre os arrozais. Minh apontou a vila Nam Dam, lá embaixo por uma estrada sinuosa, e contou como a avó dele costumava caminhar tudo aquilo até o mercado. Nem consigo imaginar fazer isso a pé.

O almoço foi num lugar que eu jamais encontraria sozinho — cadeiras de plástico, mesa grudenta, tigelas com algo picante e azedo (acho que era porco, mas nem perguntei direito). Em Yen Minh, vimos crianças correndo descalças pela estrada; uma delas acenou com as duas mãos e quase caiu. Depois do almoço, seguimos para o passo Tham Ma — aquelas curvas fechadas não são brincadeira. No Palácio do Rei Hmong, Minh contou histórias das antigas brigas de família e mostrou marcas de bala na moldura de uma porta. Foi estranho ficar ali, ouvindo risadas de adolescentes do lado de fora, enquanto dentro tudo era paredes de pedra e fotos desbotadas.

O trecho do dia seguinte pelo passo Ma Pi Leng é o que todo mundo comenta nesse passeio de jeep em Ha Giang, mas nada prepara você para o que vem. Os penhascos despencam direto para o rio Nho Que — um azul-esverdeado que dá vertigem — e o vento assobia tão forte que a gente precisa gritar para se entender. Paramos num mirante onde algumas mulheres locais vendiam bolos de milho; comprei um só para ter desculpa de ficar mais tempo ali. Mais tarde, na vila Du Gia, ficamos na casa de uma família Tay que nos serviu o jantar — arroz grudado, peixe frito, “água feliz” (vinho de arroz caseiro). Minhas habilidades com os hashis renderam algumas risadas, mas ninguém se importou.

Na última manhã, depois de nos despedirmos dos anfitriões (a avó colocou arroz grudado na minha mão “para dar sorte”), voltamos pelas vales de terraços que parecem saídos de uma pintura — só que sempre tem alguém trabalhando curvado ou crianças correndo por trilhas enlameadas. No meio da tarde, já estávamos de volta à cidade de Ha Giang, justo quando a chuva começou a tamborilar no teto do jeep. Fiquei pensando naquelas estradas de montanha e como a gente se sente pequeno lá em cima — um pequeno bom, sabe?