Fez – Marrakech: 3-Tage Wüstentour mit Kamelritt & Kasbah-Erlebnis

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Wie ist das Erlebnis?

Kaum hatten wir Fez hinter uns gelassen, hielt unser Fahrer Youssef bei Ifrane an, damit wir diese kleinen Honigkuchen von einem Straßenverkäufer probieren konnten. Er scherzte, dass die Affen im Zedernwald sie uns klauen könnten, wenn wir nicht aufpassten. Die Luft veränderte sich während der Fahrt – frischer Kiefernduft vermischte sich mit etwas Süßem und Erdigen. Von der „Schweiz Marokkos“ hatte ich gehört, doch die ordentlichen Dächer in Ifrane überraschten mich. Später, im Zedernwald von Azrou, beobachteten wir eine Familie Berberaffen, die um Krümel stritten (einer klaute sogar meine Serviette – ob das als Souvenir zählt, weiß ich nicht). Das Mittagessen in Midelt war einfach: Tagine mit Pflaumen und Mandeln, gemütlich genossen, während das Sonnenlicht durch staubige Fenster tanzte.

Die Fahrt nach Süden fühlte sich an wie ein Postkartenalbum – die Palmenoasen der Ziz-Schlucht, dann wurde der Sand mit jedem Kilometer rötlicher. Als wir Merzouga erreichten, hatte die Dämmerung alles weich gezeichnet. Minztee in der Kasbah schmeckte nach der langen Fahrt besonders intensiv. Der Kamelritt über die Dünen von Erg Chebbi war zugleich unbeholfen und magisch; meine Beine wackelten, doch ich konnte nicht aufhören zu lächeln, während die Schatten sich über die Dünen zogen. Das Abendessen im Camp war ein fröhliches Beisammensein am Feuer – jemand spielte Trommeln, und für einen Moment vergaß man, wie weit man von allem Vertrauten entfernt war. Die Stille vor dem Einschlafen war fast greifbar. Ich denke noch oft an diesen Himmel.

Wir wachten vor Sonnenaufgang zitternd auf (die Wüstenmorgen hatte ich unterschätzt) und ritten zurück zu echten Betten und warmen Duschen. Youssef neckte uns wegen unseres Kamel-Gangs – meiner sei der „klassische Tourist“. Der Tag verging zwischen Kasbahs und Tälern: die Gerüche auf Rissanis Markt (Kreuzkümmel? Leder?), Stimmen, die in der Todra-Schlucht von den Felsen widerhallten, und die Serpentinen im Dadès-Tal, die mir Schmetterlinge im Bauch bescherten. Ouarzazate wirkte ganz anders: fast wie eine Filmkulisse, mit breiten Straßen und rosafarbenen Mauern, die das späte Sonnenlicht einfingen. Zum Abendessen gab es Couscous und Geschichten von Reisenden aus aller Welt.

Am letzten Morgen schlenderten wir durch die verwinkelten Gänge der Kasbah Taourirt (ich verlor Youssef kurz aus den Augen; er fand mich, wie ich in einen dunklen Raum spähte). Die Atlas Studios wirkten halb künstlich, aber auf ihre eigene charmante Weise – ein Mix aus Ägypten und mittelalterlichen Burgen auf einem staubigen Gelände. Zum Mittagessen hielten wir in Ait Ben Haddou (mein Versuch, den Namen auszusprechen, brachte unseren Kellner zum Lachen), dann ging es über den Tizi-n-Tichka-Pass, wo die Wolken zum Greifen nah schienen. Marrakech tauchte plötzlich auf – laut, bunt und lebendig, nach all der Weite fast unwirklich. Kaum zu glauben, dass es erst drei Tage waren.