Poon Hill Trek ab Pokhara: Sonnenaufgang & Gurung-Dörfer erleben

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Wie ist das Erlebnis?

„Wie viele Stufen hast du gesagt?“ Das war mein erster Ausruf, als wir den Aufstieg von Nayapul nach Ulleri starteten. Unser Guide Suman grinste nur und zuckte mit den Schultern – er kennt den Ghorepani Poon Hill Trek auswendig und zählt die Stufen nicht mehr. Die Luft wurde kühler, während wir an Reisterrassen und kleinen Dörfern vorbeiwanderten, in denen Kinder uns zuwinkten (einer wollte mir sogar eine Packung scharfer Erdnüsse verkaufen – absolut lohnenswert). Als wir schließlich in Ulleri ankamen, waren meine Beine weich wie Pudding, aber das Dal Bhat schmeckte wie Zauberei. Ich schlief tief und fest unter dicken Decken, während der Regen aufs Blechdach trommelte.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Rhododendronwälder – ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass sie so dicht und still sind. Nur das Knirschen unserer Schuhe auf nassem Laub und ab und zu ein Vogelruf begleiteten uns. Ghorepani selbst wirkte wie eine Bergstation; blaue Dächer vor grauen Wolken, Händler mit Wollmützen und Yak-Käse. Suman zeigte auf den Annapurna South, der durch den Nebel lugte – manchmal hat man Glück mit klarem Himmel, aber selbst halbverhüllte Berge wirken hier riesig. Nach Sonnenuntergang wurde es richtig kalt; ich borgte mir eine zusätzliche Decke von der Teehäuser-Tante, die mich ständig „Dai“ (großer Bruder) nannte, obwohl sie wahrscheinlich älter als meine Mutter war.

Der Morgen am Poon Hill ist etwas ganz Besonderes. Wir starteten im Dunkeln – ich konnte meine eigenen Hände eine halbe Stunde lang nicht sehen – und reihten uns in eine langsame Lichterkette von Stirnlampen ein, die den Berg hinaufschlängelte. Oben herrschte für einen Moment Stille, als das erste Sonnenlicht die Dhaulagiri- und Annapurna-Gipfel berührte. Es war nicht dramatisch, eher ein sanftes Gold, das langsam über die schneebedeckten Berge kroch, während alle Instantkaffee aus Pappbechern schlürften. Dieses Bild kommt mir manchmal in den Sinn, wenn ich im Stau stehe.

Danach ging es größtenteils bergab durch weitere Wälder (wieder Rhododendren – am dritten Tag konnte ich den Namen endlich richtig aussprechen). In Ghandruk machten wir Mittagspause und trafen eine Gurung-Frau, die uns alte Familienfotos im Museum zeigte. Ihr Lachen war lauter als meins, als ich versuchte, „Namaste“ in ihrem Dialekt zu sagen – das klang eher nach Kauderwelsch. Die Jeepfahrt zurück nach Pokhara fühlte sich nach Tagen zu Fuß fast unwirklich an; plötzlich war alles laut und schnell.