Tour Privado de 9 Días por Marruecos: Fez, Chefchaouen y Campamento en el Sahara

5.00

(6 reseñas)

¿Cómo es la experiencia?

Lo primero que me impactó al salir del aeropuerto de Casablanca fue el aire salado—mezclado con un toque de humo y pan recién horneado de un vendedor cercano. Nuestro conductor nos esperaba justo afuera de llegadas, sosteniendo un cartelito con mi nombre. No perdimos tiempo; tras una breve charla sobre retrasos en vuelos (él se encogió de hombros—“siempre es así”), nos dirigimos directamente a la Mezquita Hassan II. El lugar es enorme—parte de ella se adentra sobre el Atlántico. Recuerdo estar ahí, descalzo, sintiendo el mármol frío bajo mis pies mientras nuestro guía explicaba que el minarete es el más alto del mundo. Más tarde esa tarde, nos dirigimos a Rabat. Es más tranquila que Casablanca pero tiene un aire oficial—quizá por todos esos edificios gubernamentales y sus bulevares bordeados de palmeras.

Rabat por la mañana tiene una energía tranquila. Paseamos por los jardines del Palacio Real (no se puede entrar), luego rendimos homenaje en el Mausoleo de Mohammed V—los guardias con sus uniformes rojos apenas parpadeaban mientras los turistas tomaban fotos. La Kasbah de los Oudayas fue la siguiente; sus muros azul y blanco me recordaron a Grecia por un instante hasta que capté el aroma del té de menta que salía de un pequeño café cerca de los jardines andalusíes. Por la tarde, subimos por carreteras de montaña rumbo a Chefchaouen. El pueblo es realmente tan azul como dicen—cada muro, cada escalón pintado en tonos entre el cielo y el índigo. Los niños jugaban al fútbol en callejones mientras los ancianos charlaban fuera de las panaderías en darija.

El camino a Volubilis es largo pero vale la pena si te gusta la historia—o simplemente caminar entre piedras milenarias sin multitudes. Nuestro guía señaló mosaicos desvaídos en lo que fueron villas romanas; aún se podían distinguir delfines y ramas de olivo en las baldosas si mirabas con atención. Meknes se sentía más bulliciosa—un poco caótica alrededor de la puerta Bab Mansour con vendedores que ofrecían desde dátiles hasta zapatillas falsificadas. Los establos reales son enormes; al parecer, en su día albergaban miles de caballos para desfiles y festivales.

Fez era un laberinto—sin exagerar. Seguimos a nuestro guía por callejuelas serpenteantes entre montones de especias y lámparas de cobre colgando. Las curtidurías te golpean en la nariz antes de verlas; alguien nos dio ramitas de menta para sostener bajo la nariz (créeme, las vas a necesitar). En Fez el-Jadid, paseamos por el Mellah judío—calles silenciosas con balcones de madera—y echamos un vistazo a las puertas doradas del Palacio Real brillando bajo el sol de media mañana.

El viaje hacia el sur se vuelve salvaje: nieve en el Atlas una hora, luego palmeras datileras y arena roja al atardecer. Las dunas de Merzouga parecen irreales al atardecer—sombras naranjas y rosas que se extienden hasta el infinito. Montar en camello fue torpe al principio pero en diez minutos me relajé, viendo cómo las estrellas aparecían una a una mientras llegábamos al campamento. La cena fue un tagine cocinado sobre brasas; más tarde nos sentamos junto al fuego escuchando tambores bereberes resonar en la arena.

El desfiladero de Todra es otra cosa—un cañón estrecho donde la luz apenas toca el río hasta el mediodía. Caminamos junto a frescas paredes de piedra mientras pastores guiaban cabras por salientes rocosos sobre nosotros. El valle del Dades pasó rápido con sus pueblos de adobe aferrados a las laderas y niños saludando mientras nuestra furgoneta cruzaba pueblos diminutos que olían a higos y polvo.

Skoura me sorprendió—un verdadero oasis con interminables palmerales que esconden kasbahs tras gruesos muros de barro. La Kasbah Amridil me resultó familiar; resulta que aparece en billetes marroquíes (nuestro guía sacó uno de su cartera para mostrarnos). Luego vino Ouarzazate—la “Hollywood de África.” Los locales disfrutan hablando de las películas filmadas aquí; incluso el vestíbulo de nuestro hotel tenía carteles de Gladiator.

Aït Benhaddou surge de repente en terreno plano como algo sacado de Juego de Tronos (que, por cierto, también se filmó aquí). Subir sus empinados caminos temprano en la mañana significaba esquivar burros cargados con provisiones para las familias que aún viven dentro de esos muros ancestrales.

Marrakech vibra día y noche—la medina está llena de scooters que se entrelazan entre compradores y puestos de zumo de naranja por doquier. La llamada a la oración de la mezquita Koutoubia flota sobre los jardines del Palacio Bahia donde los gatos duermen en rincones sombreados. El Jardín Majorelle es más tranquilo—un estallido de azul cobalto rodeado de bambúes y cactus (la huella de Yves Saint Laurent está por todas partes). La plaza Djemaa el-Fna cobra vida tras el atardecer: encantadores de serpientes, humo de comida que se eleva en el crepúsculo púrpura, cuentacuentos que atraen multitudes cerca de faroles titilantes.