Tour Privato di 9 Giorni in Marocco: Fez, Chefchaouen e Campo nel Sahara

5.00

(6 recensioni)

Com’è l’esperienza?

La prima cosa che mi ha colpito uscendo dall’aeroporto di Casablanca è stato l’odore salmastro dell’aria—mescolato a un leggero sentore di gas di scarico e pane fresco da un venditore lì vicino. Il nostro autista ci aspettava proprio fuori dall’area arrivi, con un piccolo cartello con il mio nome. Non abbiamo perso tempo; dopo una breve chiacchierata sui ritardi del volo (lui ha fatto spallucce—“è sempre così”), siamo partiti subito verso la Moschea Hassan II. Il posto è enorme—una parte si sporge sull’Atlantico. Ricordo di aver tolto le scarpe, sentendo il marmo fresco sotto i piedi mentre la guida ci spiegava che il minareto è il più alto del mondo. Nel pomeriggio siamo saliti a Rabat. È più tranquilla di Casablanca ma ha un’aria ufficiale—forse per tutti quegli edifici governativi e i viali fiancheggiati da palme.

La mattina a Rabat ha un’energia calma. Abbiamo passeggiato nei giardini del Palazzo Reale (non si può entrare), poi abbiamo reso omaggio al Mausoleo di Mohammed V—le guardie con le loro uniformi rosse quasi non battevano ciglio mentre i turisti scattavano foto. La Kasbah degli Oudaya è stata la tappa successiva; le sue mura blu e bianche mi hanno fatto pensare per un attimo alla Grecia, finché non ho sentito il profumo del tè alla menta che usciva da un piccolo caffè vicino ai giardini andalusi. Nel pomeriggio abbiamo iniziato a salire per le strade di montagna verso Chefchaouen. La città è davvero così blu come dicono—ogni muro, ogni gradino dipinto in una sfumatura tra il cielo e l’indaco. I bambini giocavano a calcio nei vicoli mentre gli anziani sedevano fuori dalle panetterie a chiacchierare in darija.

La strada per Volubilis è lunga ma vale la pena se ami la storia—o semplicemente camminare tra antiche pietre senza la folla. La guida ci ha indicato mosaici sbiaditi in quelle che un tempo erano ville romane; se strizzavi bene gli occhi riuscivi ancora a vedere delfini e rami d’ulivo nelle piastrelle. Meknes sembrava più vivace—un po’ caotica intorno alla porta Bab Mansour con venditori che offrivano di tutto, dai datteri alle scarpe contraffatte. Le scuderie reali sono immense; pare che un tempo ospitassero migliaia di cavalli per parate e feste.

Fez è un labirinto—non è un’esagerazione. Abbiamo seguito la guida tra vicoli tortuosi, passando accanto a cumuli di spezie e lampade di rame appese sopra la testa. Le concerie ti colpiscono al naso prima ancora di vederle; qualcuno ci ha dato rametti di menta da tenere sotto il naso (fidati, ne avrai bisogno). A Fez el-Jadid abbiamo passeggiato nel Mellah ebraico—strade silenziose con balconi in legno—e sbirciato le porte dorate del Palazzo Reale che brillavano sotto il sole di tarda mattina.

Il viaggio verso sud diventa selvaggio: neve sulle montagne dell’Atlante un’ora prima, poi palme da datteri e sabbia rossa nel tardo pomeriggio. Le dune di Merzouga al tramonto sembrano irreali—tutte ombre arancioni e rosa che si allungano all’infinito. Salire sui cammelli è stato un po’ goffo all’inizio, ma dopo dieci minuti mi sono rilassato, guardando le stelle che spuntavano una a una mentre raggiungevamo il campo. La cena era un tajine cotto sulle braci; più tardi ci siamo seduti attorno al fuoco ad ascoltare i tamburi berberi che risuonavano nella sabbia.

La gola del Todra è qualcosa di unico—un canyon stretto dove la luce del sole arriva a malapena al fiume sottostante fino a mezzogiorno. Abbiamo camminato lungo pareti di pietra fresca mentre pastori conducevano capre su ripidi sentieri rocciosi sopra di noi. La valle del Dades è passata veloce, con i suoi villaggi di mattoni di fango aggrappati alle colline e bambini che salutavano mentre il nostro van attraversava piccoli paesi dal leggero profumo di fichi e polvere.

Skoura mi ha sorpreso—una vera oasi con infinite palme che nascondono kasbah dietro spesse mura di fango. La Kasbah Amridil mi sembrava familiare; a quanto pare è raffigurata sulle banconote marocchine (la guida ne ha tirata fuori una dal portafoglio per mostrarcela). Poi è stata la volta di Ouarzazate—la “Hollywood d’Africa.” La gente del posto ama parlare dei film girati qui; persino la hall del nostro hotel aveva poster di Gladiator in bella vista.

Aït Benhaddou si erge improvviso dalla pianura come qualcosa uscito da Game of Thrones (che a quanto pare è stato girato anche qui). Salire per i suoi sentieri ripidi all’alba significava schivare asini carichi di provviste per le famiglie che ancora vivono dentro quelle antiche mura.

Marrakech pulsa giorno e notte—la medina è piena di scooter che si infilano tra i passanti e bancarelle di spremute d’arancia ovunque guardi. Il richiamo alla preghiera della Moschea Koutoubia si diffonde sui giardini del Palazzo Bahia, dove i gatti sonnecchiano negli angoli ombreggiati. Il Jardin Majorelle è più tranquillo—un’esplosione di blu cobalto circondata da bambù e cactus (il tocco di Yves Saint Laurent è ovunque). La piazza Djemaa el-Fna si anima dopo il tramonto: incantatori di serpenti, fumo di cibo che si alza nel crepuscolo viola, narratori che attirano folle vicino a lanterne tremolanti.