Yerevan - Tatev : Excursion privée entre monastères et téléphérique

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé, c’est le calme autour de Khor Virap. Notre chauffeur venait de nous déposer — il était encore tôt, presque personne à l’horizon, juste quelques femmes allumant des bougies à l’intérieur. L’air portait un léger parfum de terre mêlé à une douceur que je n’arrivais pas à identifier. Notre guide, Arman, nous a montré le mont Ararat au loin — on jurerait qu’on peut le toucher. Il nous a raconté comment Saint Grégoire avait été emprisonné ici (j’ai essayé d’imaginer cette obscurité sous mes pieds), mais honnêtement, j’étais surtout captivé par la lumière du matin qui caressait les pierres. On est restés plus longtemps que prévu, et personne ne semblait pressé.

La route vers Noravank a été plus cahoteuse que je ne l’imaginais — plein de virages dans ce canyon étroit avec des rochers empilés comme des livres anciens de chaque côté. À un moment, on s’est arrêtés pour qu’Arman nous montre du thym sauvage qui poussait au bord de la route. Il en a frotté un peu entre ses doigts et me l’a tendu ; j’ai respiré à fond et j’ai tout de suite regretté de ne pas en avoir rapporté. Noravank, c’est un jeu d’angles vifs et d’escaliers improbables — il y a une église sur deux étages où il faut grimper des marches étroites sans rampe (mes genoux s’en souviennent encore). Mais la vue du sommet vaut chaque petit déséquilibre. Une famille pique-niquait pas loin, partageant du pain et riant de leur chien qui courait après les oiseaux.

Quand on est arrivés à Halidzor pour le téléphérique de Tatev, les nuages commençaient à arriver — ça rendait l’atmosphère encore plus impressionnante, pour être honnête. Les « Ailes de Tatev » glissent au-dessus d’un immense canyon ; on aperçoit des villages minuscules en bas et des forêts à perte de vue. Ces onze minutes suspendues semblent à la fois rapides et longues (quelqu’un dans notre cabine a poussé un cri en passant au-dessus d’une rivière). Le monastère de Tatev lui-même est posé tranquillement sur sa falaise, le vent tirant sur ma veste pendant qu’Arman expliquait comment les moines utilisaient des tunnels secrets ici lors des invasions. Je n’arrêtais pas de penser à tous ces siècles empilés sous nos pieds.

Le retour s’est fait dans un silence presque total, juste un fond de musique arménienne en sourdine et quelqu’un qui ronflait doucement à l’arrière (je ne dirai pas qui). Même plusieurs jours après, je me surprends à repenser à ces murs de pierre et à cette odeur de thym — ce sont ces petits détails qui restent plus longtemps qu’on ne le croit.