Siem Reap : Lever de soleil à Angkor Wat, Bayon & Ta Prohm en une journée

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Comment est l’expérience ?

Il fait encore nuit quand nous montons dans le minibus devant notre hôtel à Siem Reap — certains bâillent, d’autres cherchent leur café. L’air est déjà lourd et chaud, même avant l’aube. Notre guide, Sokha, sourit en vérifiant nos noms. « Ne vous inquiétez pas, vous allez vous réveiller quand vous verrez ça », plaisante-t-il. Je ne sais pas s’il parle d’Angkor Wat ou du soleil lui-même. Nous roulons dans des rues presque silencieuses jusqu’à ce que la silhouette du temple se dessine, noire sur un ciel qui commence à virer au bleu-gris. Un silence s’installe, tout le monde attend au bord du fossé — seuls les grenouilles et les oiseaux lointains nous accompagnent. Quand les premiers rayons orangés touchent les tours, je jure que personne n’a respiré pendant une seconde.

Après le lever du soleil (et quelques photos de groupe un peu maladroites), Sokha nous guide à l’intérieur. Dans Angkor Wat, je passe la main sur des sculptures fraîches et rugueuses — il nous raconte les histoires gravées en bas-relief : dieux combattant des démons, danseuses figées en plein mouvement. J’essaie d’imaginer construire un tel chef-d’œuvre sans machines, juste avec des mains et de la pierre. Plus tard, nous flânons dans Banteay Kdei — un endroit plus calme où la mousse recouvre les murs brisés et où règne une paix qui donne envie de chuchoter plutôt que de parler. Un moine local nous croise ici ; il nous sourit doucement, comme une bénédiction.

Ta Prohm est sauvage — les arbres ont envahi les lieux, leurs racines enroulées autour des portes comme des doigts géants. Sokha rigole quand quelqu’un évoque Tomb Raider ; apparemment, on n’est pas les premiers à faire le lien. L’odeur est terreuse et humide, la lumière du soleil trace des lignes nettes à travers les fissures de pierre. Ma chemise colle maintenant à mon dos, mais peu importe — je suis trop captivé par cette nature qui s’entrelace avec le temple depuis des siècles.

Nous terminons par le temple Bayon à Angkor Thom. Les visages sont partout — sereins, à moitié souriants, nous observant sous tous les angles. Sokha nous explique que chaque tour représentait une direction ou une histoire ; je perds le compte en essayant de tous les repérer. Sur le chemin du retour, près de la porte Tonle Om, des enfants nous saluent et quelqu’un distribue des bouteilles d’eau fraîche (le meilleur moment de la journée). Mes jambes sont fatiguées, mais ma tête déborde d’images — ces visages de Bayon reviennent sans cesse quand je ferme les yeux.