San Pedro de Atacama : Circuit 4 jours avec geysers, lagunes & transfert inclus

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Comment est l’expérience ?

Ce dont je me souviens en premier, c’est du craquement du sel sous mes bottes en traversant la Vallée de la Lune — on aurait dit marcher sur une immense meringue oubliée au soleil. Notre guide, Marcela, n’arrêtait pas de nous montrer des formes dans les rochers (« Là, c’est un dinosaure », disait-elle — peut-être en plissant les yeux). L’air était sec et vif, et je jure que le silence là-bas avait son propre son. On a regardé le coucher de soleil depuis le mirador Lickanantay, tous ces volcans devenant roses et violets. C’était presque irréel. Je crois que j’ai oublié de respirer un instant.

Plus tard ce soir-là, Rodrigo a installé des télescopes devant l’Ayllu de Solor. Il écrit des livres sur ces cieux — il parle des constellations comme de vieux amis. Allongés sur le sable froid, on a essayé de repérer les anneaux de Saturne (j’ai vu un truc qui bougeait ; lui, il jurait que c’était Saturne). Il y a eu un moment étrange où tout le monde s’est tu en même temps. On entendait juste le froissement d’une veste, rien d’autre. La Voie lactée ressemblait à quelqu’un qui aurait renversé de la farine sur du velours noir — cliché, mais vrai.

Le lendemain matin est arrivé tôt (trop tôt), mais la Vallée de l’Arc-en-ciel valait le coup — ces collines ont vraiment l’air peintes, avec leurs rouges, verts et stries de sel blanc comme du glaçage. J’ai ramené de la poussière partout ; j’en retrouve encore dans mon sac photo. Flotter dans la lagune Cejar, c’est comme défier la gravité — la peau picotait à cause du sel, mais impossible de ne pas rire quand mon ami a essayé de se lever et a juste flotté. Des flamants ont survolé pendant trois secondes à peine ; je les ai presque ratés, trop occupé à ne pas avaler d’eau.

Piedras Rojas était plus haut que prévu — j’étais essoufflé rien qu’en marchant du van au point de vue (Marcela m’a tendu un maté de coca avec un sourire). Les pierres sont vraiment plus rouges que tout ce que j’ai vu, presque caricaturales face aux lagunes bleues. Le déjeuner avait un goût encore meilleur après toute cette altitude — il y a quelque chose à manger un ragoût de quinoa en regardant les montagnes qui rend tout magique.

Les geysers d’El Tatio ont demandé un réveil avant l’aube (pas mon fort), mais plonger dans cet air glacial et voir la vapeur s’élever partout donnait une impression préhistorique. Sur le chemin du retour, des renards filaient près des marais de Machuca — de petites taches orange vif dans l’herbe verte. C’est difficile à expliquer à quel point tout paraît immense ici, ou à quel point on se sent minuscule au milieu de tout ça. Même des semaines plus tard, je ferme les yeux et j’entends encore ce craquement de sel ou je revois ces étoiles — ça reste gravé.