Réserve de tigres de Panna : Safari depuis Khajuraho avec prise en charge

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Comment est l’expérience ?

Nous avons quitté Khajuraho juste après le lever du soleil, l’air encore frais et un peu poussiéreux, les fenêtres entrouvertes pendant qu’Ajay, notre chauffeur, fredonnait un vieux tube de Bollywood. Je ne m’attendais pas à ce que la route vers la réserve de tigres de Panna soit si déserte — juste des champs et quelques vaches qui traversaient paresseusement. Ajay a pointé du doigt un groupe de femmes en sari coloré qui marchaient à pied ; il m’a expliqué qu’elles ramassent du bois avant que la chaleur ne devienne trop forte. Le trajet a duré une bonne demi-heure, mais il semblait plus long, chargé de cette attente douce, comme si on s’apprêtait à pénétrer dans un autre monde.

La forêt de Panna était plus sèche que ce que j’imaginais, avec ses branches emmêlées et son herbe pâle sous le soleil. Notre guide local est monté dans la jeep avec nous — il s’appelait Ramesh et avait ce don naturel pour repérer des choses que je n’aurais jamais remarquées. « Langur », a-t-il chuchoté en montrant un singe dont la queue formait un point d’interrogation. Nous avons roulé sur des pistes de terre rouge, nous arrêtant dès que Ramesh entendait un bruit — un appel de cerf ? Il a souri face à ma confusion et m’a expliqué que même le silence ici a un sens. Je scrutais sans cesse à la recherche d’un tigre (qui ne le ferait pas ?), mais honnêtement, voir les chitals et les sambars paître était déjà un cadeau.

À un moment, près de la rivière Ken, nous nous sommes arrêtés — l’eau était basse mais scintillante sous la lumière. Des crocodiles se prélassaient sur les rochers comme s’ils régnaient sur ces lieux. L’air avait une odeur piquante, presque métallique au bord de l’eau, et j’entendais des vautours planer au-dessus de nous (Ramesh en a compté huit espèces, j’ai perdu le compte après deux). Ce jour-là, pas de tigres en vue — Ramesh a haussé les épaules en disant que c’est toujours une question de chance — mais ça rendait chaque bruissement chargé de mystère. Sur le chemin du retour, nous sommes passés par les chutes de Raneh ; Ajay a insisté pour qu’on s’arrête un moment. Les rochers y sont striés de roses et de verts — je n’avais jamais rien vu de pareil.

Je repense encore à ces moments de silence dans la forêt, juste le vent et le bourdonnement des insectes. Il y a quelque chose dans le fait de rentrer à Khajuraho après tout ça — les chaussures pleines de poussière, le soleil sur le visage — qui vous fait sentir à la fois tout petit et incroyablement chanceux.