Bromo & Kawah Ijen : Randonnée 3 jours au volcan avec flammes bleues depuis Bali

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Comment est l’expérience ?

« Ne t’inquiète pas, tu vas t’habituer à l’odeur », nous a lancé notre chauffeur Pak Agus en souriant, alors que nous descendions du minibus près du port ferry de Bali. Il avait raison — le soufre flotte dans l’air bien avant de voir un seul volcan. Le trajet depuis Ubud avait commencé avant l’aube (j’étais à peine réveillé), mais partager des snacks avec deux autres voyageurs et voir les rizières défiler donnait plus l’impression d’un petit road trip insolite que d’un simple transfert. Passer en ferry vers Java, c’était comme basculer dans un autre monde — tout devient plus calme, même la lumière semble différente.

En fin d’après-midi, nous arrivons à Cemoro Lawang, ce village perché à 2300 mètres où les gens portent vraiment des vestes (en Indonésie !). La guesthouse était simple mais chaleureuse, et le dîner, un ragoût de tempeh épicé dont je rêve encore. Notre guide, Rina, nous a prévenus de l’heure du réveil pour le Mont Bromo : « Tu dors maintenant ou tu le regretteras plus tard. » Elle ne plaisantait pas — 3h30 du matin est arrivé très vite. Traverser la Mer de Sable en jeep semblait irréel ; partout de la cendre noire, puis soudain on grimpe des marches dans le noir, à tâtons, en essayant de ne pas glisser pendant que tout le monde chuchote. Au sommet, le lever de soleil sur Bromo n’est pas qu’un paysage — c’est la fumée qui s’étire, le vent glacé sur le visage, et les gens qui se rapprochent en silence pour se réchauffer. Quelqu’un m’a tendu un café sucré dans un thermos. Honnêtement, ce moment m’a marqué plus que n’importe quelle photo.

Après un petit-déjeuner copieux (beignets de banane à volonté), nous avons roulé à travers des villages où les enfants nous saluaient depuis leurs motos. Le déjeuner fut rapide — j’ai essayé de demander ce qu’il y avait dans le sambal, mais j’ai juste compris « très épicé » avant d’abandonner. Le soir, nous étions près du Kawah Ijen, à dîner chez la famille de notre guide (son père ne cessait de remplir mon assiette). La randonnée suivante commençait à 1h du matin, sous un ciel étoilé qui faisait presque oublier la fatigue dans mes jambes. La montée est dure mais régulière ; descendre dans le cratère est une autre histoire — les cailloux qui craquent sous les pieds, la respiration coupée par l’effort et cette odeur piquante de soufre.

Les flammes bleues du Kawah Ijen sont bien réelles — elles dansent par plaques sur la roche noire pendant que les mineurs passent, portant des paniers plus lourds qu’on ne pourrait croire. Rina, qui a été l’une d’eux, nous a montré comment ils détachent les blocs jaunes de soufre et a plaisanté sur les touristes qui galèrent à prononcer « Kawah » (Li a ri quand j’ai essayé — j’ai sûrement massacré le mot). Le lever de soleil dévoile ce lac acide turquoise sous une brume pâle. Le silence règne, ponctué par des voix lointaines et le cliquetis des outils. Nous sommes redescendus doucement, jambes tremblantes mais heureux à l’idée d’un bon petit-déjeuner et d’une douche chaude avant le retour à Bali. Je repense souvent aux sourires de ces mineurs, vraiment.