Islande Circuit Route 1 : Tour 7 Jours en Petit Groupe avec Randonnée sur Glacier

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Comment est l’expérience ?

Nous sommes partis de Reykjavik à l’aube, cette lumière bleutée qui donne l’impression de filer avant que le monde ne s’éveille. Notre guide, Sigrún, montrait discrètement du doigt les paysages depuis le volant — d’abord les étendues mousseuses autour de Thingvellir, puis la vapeur qui s’échappait du geyser de Geysir. Je me souviens du rugissement de Gullfoss, si fort qu’il vibrait jusque dans ma poitrine. L’air avait une légère odeur métallique près des chutes, et mes gants étaient déjà humides à Seljalandsfoss, mais ça ne me dérangeait pas. Marcher derrière ce rideau d’eau, c’était comme pénétrer dans une pièce secrète.

Le lendemain, place à la glace. Nous avons chaussé les crampons pour une courte randonnée sur le glacier Vatnajokull, guidés par Jónas qui vérifiait les chaussures de chacun avec l’attention d’un parent anxieux. À la lagune glaciaire de Jokulsarlon, je suis resté bouche bée devant ces icebergs bleu-blanc dérivant près des phoques. Le vent glacé de Diamond Beach piquait le visage, mais rendait le café à la guesthouse encore meilleur. Les fjords de l’est étaient plus calmes — routes sinueuses, moutons partout (ils se promènent vraiment où ils veulent), et le village de pêcheurs de Djupivogur où nous avons goûté du poisson séché, dont je ne suis toujours pas sûr.

Les bains naturels de Mývatn ont suivi une longue journée entre champs de lave et sources chaudes — l’eau laiteuse était assez chaude pour me faire oublier que mes orteils étaient gelés depuis Akureyri. Quelqu’un a dit qu’on sentait le soufre avant de voir les bassins, et c’était vrai. Des rires résonnaient sur les rochers, tandis que la vapeur s’élevait vers ce ciel nordique infini. L’observation des baleines à Dalvik a été plus chanceuse que prévu — une baleine à bosse est sortie juste à côté de notre bateau, et tout le monde s’est tu un instant. Même notre guide avait un sourire d’enfant.

Quand nous sommes revenus vers Borgarnes et la péninsule de Snaefellsnes, mon sens du temps était complètement chamboulé — je mélangeais les cascades et les cratères. Reykholt avait une atmosphère particulière : les vieilles histoires semblaient s’accrocher aux pierres, Sigrún nous racontait Snorri Sturluson pendant qu’on regardait son bassin ancien (j’ai sûrement tout mal prononcé). Le mont Kirkjufell paraissait irréel sous les nuages bas. C’est drôle comme sept jours peuvent à la fois s’étirer et passer en un éclair — je repense souvent à ce moment sur le sable noir, le vent froid en pleine face.