Marrakech - Fès : Aventure dans le désert du Sahara avec balade à dos de chameau et camp de luxe

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Comment est l’expérience ?

Ce dont je me souviens en premier, c’est la couleur — les murs roses de Marrakech qui s’effacent derrière nous alors que notre chauffeur Youssef s’engage sur la route vers les montagnes de l’Atlas. L’air change vite, il devient plus rare et plus frais. On s’arrête dans un petit café au bord de la route juste après le col de Tizi-N-Tichka (oui, le panneau indique bien 2 260 mètres) où le thé à la menthe avait un goût plus vif que d’habitude. Youssef nous montre des villages berbères accrochés aux flancs des collines — des enfants qui font signe depuis les toits, du linge qui vole en mille couleurs. J’ai essayé de prendre une photo, mais honnêtement, ça ne rend pas la moitié de ce que l’on voit en vrai.

Aït Ben Haddou semble tout droit sorti d’un rêve — ou d’un vieux décor de cinéma (ce qu’il est en réalité). Notre guide a souri quand j’ai demandé si des scènes de Gladiator y avaient été tournées, puis il nous a fait traverser des ruelles sinueuses où le temps semblait suspendu entre aujourd’hui et des siècles passés. Le soleil tapait fort ce jour-là ; on sentait la poussière et le cumin qui s’échappaient d’une fenêtre de cuisine. Plus tard, à Ouarzazate, on a jeté un œil aux célèbres studios de cinéma depuis l’extérieur — un peu ridicule de comparer les vraies kasbahs aux décors en carton. La vallée des Roses était plus calme que prévu (mauvaise saison), mais on s’est quand même arrêté dans une petite boutique où Fatima nous a fait goûter de l’eau de rose sur les poignets. Ce parfum est resté toute l’après-midi.

Le lendemain matin a commencé doucement — petit-déjeuner à Boumalne Dades avec un pain plat encore chaud qui a embué mes lunettes. Les gorges du Todra résonnaient d’échos et d’ombres ; on entendait nos pas rebondir sur les parois rocheuses pendant que des locaux vendaient des fossiles le long du sentier. En fin d’après-midi, on est arrivés à Merzouga et on a changé de véhicule pour des chameaux. Cette partie… eh bien, monter sur un chameau n’est pas aussi élégant que sur les photos. Mes jambes tremblaient, mais voir le soleil fondre sur ces dunes infinies m’a fait oublier tout le reste un moment. Au camp, on m’a offert du thé sucré, puis il y a eu des tambours autour du feu — un ciel étoilé à perte de vue, comme si quelqu’un avait saupoudré du sel sur du velours noir. Je pense encore souvent à ce ciel.

Le matin dans le désert était assez frais pour avoir la chair de poule, mais le lever du soleil valait le coup — le sable passait de l’or au rose puis presque au blanc avant même que le petit-déjeuner ne commence. On a roulé en 4x4 en longeant d’anciennes mines françaises et on s’est arrêtés chez des nomades pour un thé sous une tente rafistolée avec de vieux tapis (j’ai essayé de dire « merci » en tamazight ; tout le monde a ri sauf la chèvre). Le village de Khamlia vibrait au son d’une musique qui vous traverse la poitrine — des rythmes gnawa qu’on ressent plus qu’on n’entend — et le déjeuner avait ce goût fumé d’un grill caché derrière les palmiers. Quand on est arrivés à Fès en traversant des forêts de cèdres (avec, oui, de vrais singes), j’avais l’impression d’avoir vécu trois vies différentes depuis Marrakech.