Marrakech - Vallée de l’Ourika : Villages berbères & cascades en journée

4.96

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Comment est l’expérience ?

J’avais déjà entendu parler de la vallée de l’Ourika — surtout par ceux qui fuient la chaleur de Marrakech — mais je ne m’attendais pas à voir tout changer si vite dès la sortie de la ville. La route devenait plus calme, puis soudain des champs, des vergers et ce premier aperçu des montagnes de l’Atlas. Notre chauffeur, Youssef, attirait mon attention sur des détails que j’aurais ratés : une vieille mosquée en ruine au bord de la route, des enfants qui saluaient depuis les noyers. À un moment, il a ralenti pour qu’on regarde des femmes laver des tapis dans la rivière — leurs rires résonnaient sur l’eau. Ce son me revient encore souvent.

On s’est arrêté chez une famille berbère pour un thé à la menthe. À l’intérieur, une douce tranquillité, seulement troublée par le tintement des verres et la grand-mère qui se déplaçait en chaussons. Le thé était brûlant et sucré — presque trop pour moi, mais apparemment c’est comme ça ici — et j’ai essayé (sans succès) de bien prononcer « shukran ». Notre hôte a juste souri et servi un autre verre. Dehors, on sentait les herbes sauvages dans le jardin et on voyait ces petits villages accrochés aux collines. Là-haut, le temps semblait s’écouler plus lentement.

La randonnée jusqu’aux cascades de Setti Fatma n’était pas trop difficile, même si j’ai glissé une fois sur des pierres mouillées (mes chaussures sont encore pleines de boue). On s’arrêtait parfois pour reprendre notre souffle ou observer les libellules virevolter au-dessus de l’eau. Un guide local nous accompagnait, nous indiquant où poser les pieds et racontant des histoires sur l’art rupestre du Jebel Yagour — honnêtement, je n’ai capté que la moitié, distrait par la fraîcheur de la brume sur mon visage au sommet. La vue sur la vallée reste gravée, même si on ne s’en rend pas compte tout de suite.