Tour Privé de 13 Jours en Roumanie : Châteaux, Monastères & Vie Locale

5.00

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé à Bucarest, c’est l’immensité du Palais du Parlement — honnêtement, impossible de le caser entièrement dans un selfie, même en reculant au maximum. Notre guide nous a raconté comment ce bâtiment colossal a façonné l’histoire de la ville sous le communisme. Plus tard, flâner au Musée du Village National, c’était comme plonger dans un patchwork de vie rurale — l’odeur du bois brûlé dans l’air, les vieilles maisons en bois nichées sous des arbres ombragés. Sur la Place de la Révolution, j’ai presque entendu les échos de 1989, quand la foule s’est rassemblée pour mettre fin au règne de Ceaușescu. Le vieux centre-ville bourdonnait de vie, avec les locaux au Hanul lui Manuc et les petits cafés où l’on peut attraper un covrig (bretzel) rapide quand la faim se fait sentir.

En quittant Bucarest, nous avons pris la route vers le nord, direction le monastère de Curtea de Argeș — ses murs de pierre renferment des siècles de secrets royaux et de légendes sur le sacrifice pour la beauté. L’ascension jusqu’au château de Poenari a demandé un peu d’effort (ces escaliers ne rigolent pas), mais la vue sur la rivière Argeș valait chaque pas. Conduire sur la route Transfăgărășan est une expérience à part ; même si vous n’êtes pas fan de voitures, ces virages en épingle et tunnels de montagne sont impressionnants. Les rues pavées de Sibiu semblaient un musée vivant — des habitants discutant sur des bancs sous des façades pastel, et cette lumière dorée douce juste avant le coucher du soleil.

Le château Corvin semblait tout droit sorti d’un conte de fées avec ses tours et son pont-levis — les enfants couraient en jouant aux chevaliers pendant que notre guide racontait des histoires de sièges et de passages secrets. À l’église de Densuș, j’ai remarqué des fresques fanées montrant Jésus vêtu de vêtements traditionnels roumains — un détail qu’on manquerait sans quelqu’un pour le souligner. Sarmizegetusa Regia trône haut dans les montagnes d’Orăștie ; debout parmi ces pierres antiques, j’ai essayé d’imaginer les guerriers daces guettant les envahisseurs romains.

L’église fortifiée de Biertan domine les maisons saxonnes bien ordonnées ; à l’intérieur, une vieille serrure en bois à dix-neuf verrous fonctionne encore (notre guide nous a laissé essayer). La randonnée dans les gorges de Turda offrait un air frais et le chant des oiseaux résonnant sur les falaises de calcaire — j’ai glissé une fois sur une pierre mouillée mais j’ai réussi à me rattraper grâce à un câble en acier le long du sentier. La citadelle étoilée d’Alba Iulia est immense ; nous avons assisté à la relève de la garde à midi, tandis que des écoliers riaient non loin.

La mine de sel de Turda était plus fraîche que prévu — littéralement fraîche sous terre — et respirer cet air salé était étonnamment revigorant. Dans la vieille ville de Cluj Napoca, les gens prenaient leur temps autour d’un café devant des bâtiments centenaires, tandis que des musiciens de rue jouaient du violon près de l’église Saint-Michel. L’église en bois de Surdești s’élevait au-dessus de nous — 54 mètres de haut ! — et dégageait une légère odeur de résine à l’intérieur.

Le Maramureș, c’était la tradition à l’état pur : marchés en plein air débordant de fromages frais et de rayons de miel, habitants se saluant par leur prénom. Le Cimetière Joyeux de Săpânța arborait des croix bleu vif avec des poèmes amusants sur chaque personne enterrée — ça m’a fait sourire plus que je ne l’aurais cru dans un cimetière. Au musée mémorial de Sighet, les récits de l’époque communiste frappent fort ; c’est bouleversant mais essentiel.

Une journée de détente est arrivée juste à temps — un barbecue dans le jardin avec des mici fumants sur le gril et des danseurs folkloriques tournoyant sous des guirlandes lumineuses alors que le crépuscule enveloppait les collines verdoyantes.

Le monastère de Bârsana restait paisible au lever du soleil, seulement troublé par le chant des oiseaux et le tintement lointain des cloches de vaches ; son clocher en bois semblait toucher les nuages. Traverser le col de Borgo, c’était pénétrer dans des forêts brumeuses tout droit sorties des légendes de Dracula (il y a même un hôtel nommé Castel Dracula). Le village de Ciocănești m’a surpris — les maisons peintes de motifs géométriques si éclatants qu’on les repère de l’autre côté de la rivière.

Les monastères peints de Bukovine sont célèbres pour une bonne raison : le bleu de Voroneț est une couleur unique, presque lumineuse même par temps gris. Les monastères de Humor et Sucevița ont des murs couverts de scènes bibliques de haut en bas ; notre guide nous a montré des détails cachés parmi les saints et les anges que la plupart des visiteurs ne remarquent pas.

Le musée des œufs de Lucia Condrea regorgeait de milliers d’œufs peints à la main — certains si minutieux qu’ils semblaient de la dentelle. Le musée Nicolae Popa avait une atmosphère intime ; ses sculptures sur bois remplissaient chaque recoin de sa maison transformée en musée. Marcher dans les gorges de Bicaz signifiait souvent s’arrêter juste pour admirer les falaises abruptes dominant les eaux tumultueuses.

Sighișoara est toujours habitée après 700 ans — on entend les cloches de l’église mêlées aux rires des enfants jouant près de la Tour de l’Horloge. Le village de Viscri a ses murs blanchis à la chaux et des moutons paissant à proximité ; la forteresse de Rupea veille sur les champs ondulants (le vent y souffle fort !).

Brașov m’a charmé avec sa Biserica Neagră (la musique de l’orgue reste en tête), ses places animées remplies de conversations, et ses remparts médiévaux parfaits pour une promenade en soirée. Le château de Bran attire les foules grâce à sa légende de Dracula — vous trouverez des stands vendant du fromage maison ou de la țuică (eau-de-vie de prune) juste à l’extérieur — et le château de Peleș impressionne par sa majesté intérieure et extérieure (ne manquez pas l’escalier en noyer sculpté).

Le dernier jour a réservé des surprises : l’église fortifiée de Prejmer a des murs épais construits par les chevaliers teutoniques ; aux volcans de boue de Berca, nous avons observé la boue froide remonter du sous-sol — ça sentait un peu le soufre mais c’était presque surnaturel ! Le monastère de Snagov repose paisiblement sur une île ; la rumeur dit que Vlad Țepeș y est enterré, mais personne ne le sait vraiment.