Ha Giang Loop : Circuit Moto 3 Jours avec Nuit en Chambre Privée

4.95

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Comment est l’expérience ?

Ce que je retiens en premier, c’est le bruit — les moteurs qui résonnent contre les falaises juste à la sortie de la ville de Ha Giang. À peine avions-nous quitté la maison d’hôtes de Mai que notre guide, Tuan, m’a souri en voyant ma prise nerveuse sur la Honda XR 150. « Ne t’inquiète pas, tu vas vite t’y faire », m’a-t-il dit. L’odeur de la terre mouillée par la pluie de la veille se mêlait à celle, légère, de l’essence. Dix minutes plus tard, nous gravissions déjà le col Pac Sum — l’air frais me mordait à travers la veste, et la vue vertigineuse sur les petits villages en contrebas me coupait le souffle. Je tâtonnais avec la sangle de mon casque au premier arrêt ; Tuan a ri et m’a aidé à la régler avant de m’indiquer où commençaient les champs des Hmong. On avait l’impression d’avoir basculé dans un autre monde en un instant.

Le déjeuner s’est déroulé à Yen Minh — les rizières brillaient sous une éclaircie — et je repense encore à ce bol de nouilles, parfumé par le feu de cuisine. Notre petit groupe (seulement six personnes) a roulé jusqu’à Tam Son puis fait halte au village de Lung Tam ; une dame âgée nous a montré comment elle teint le chanvre à l’indigo. J’ai essayé de dire « merci » dans sa langue, mais j’ai dû massacrer la prononciation — elle a juste souri et m’a tendu un morceau de tissu. La route s’est ensuite faite plus rude, les cailloux cliquetant sous nos roues alors que nous montions vers le plateau calcaire de Dong Van. Mes bras me faisaient mal, mais il y avait quelque chose d’addictif à suivre cette route sinueuse tout l’après-midi.

Le lendemain matin, le col Ma Pi Leng paraissait encore plus raide que dans mes souvenirs — la brume s’enroulait autour des falaises noires au-dessus de la rivière Nho Que. On s’est arrêtés pour prendre des photos, mais surtout pour rester un moment silencieux ; même Tuan semblait sans voix. Plus tard, on a fait du kayak sur la rivière (j’ai failli chavirer), puis déjeuné à Meo Vac où une radio diffusait des vieux tubes pop pendant qu’on se séchait près d’un ventilateur. Ce soir-là, au village de Du Gia, le dîner chez notre famille Tay comprenait des shots d’« eau de joie » — j’en ai pris deux, mais je me suis réveillé comme si j’en avais bu cinq.

Le dernier jour, sur le chemin du retour vers Ha Giang, il y a eu une dernière baignade sous une cascade (glacée mais inoubliable), puis une autre visite de village où des femmes tissaient le chanvre à la main — les doigts bleus de teinture. La balade s’est terminée autour de bières fraîches au coucher du soleil, avec vue sur la ville ; tout le monde était épuisé, mais personne ne voulait partir tout de suite. Ces routes de montagne ont ce petit quelque chose qui vous marque plus longtemps que prévu.