Tibet 15 Giorni: Trekking Everest Base Camp & Pellegrinaggio Mt. Kailash

4.59

(17 recensioni)

Com’è l’esperienza?

Appena esci dall’aeroporto di Lhasa, ti colpiscono subito l’aria rarefatta e il sole intenso. La nostra guida ci aspettava con un grande sorriso e un cartello con il mio nome. Il viaggio verso la città è stato silenzioso; ricordo le bandiere di preghiera che sventolavano sui tetti mentre attraversavamo il fiume. L’hotel era semplice ma pulito, con il tè al burro di yak ad accoglierci nella hall. Quella prima notte a Lhasa ho dormito poco, tra nervosismo e l’altitudine.

La colazione a Lhasa è sempre abbondante: panini al vapore e tè dolce al latte. Siamo partiti presto per il Monastero di Drepung, a circa un’ora a nord. Il complesso è enorme; i monaci in vesti rosso scuro si muovevano silenziosi nei cortili imbiancati. La nostra guida Tenzin ci ha raccontato che un tempo ospitava migliaia di monaci, ora è più tranquillo ma ancora vivo. Più tardi, al Norbulingka, i bambini giocavano sotto i salici mentre la gente del posto faceva picnic sulle coperte. Il Museo del Tibet mi ha sorpreso: costumi tradizionali dietro vetri, vecchie foto di corse a cavallo, persino un modellino di casa tibetana—piccoli dettagli che ti fanno sentire come se fossi tornato indietro nel tempo.

Il giorno dopo è stato dedicato al Palazzo Potala. Quei gradini sembrano infiniti visti dal basso. Dentro è fresco e poco illuminato; l’odore dell’incenso riempie l’aria. Statue dorate brillano nelle nicchie e i pellegrini passano mormorando preghiere. Dopo pranzo (una zuppa di noodle di yak vicino a Barkhor Street), siamo andati al Tempio Jokhang—fuori, i pellegrini giravano in senso orario, facendo ruotare le ruote di preghiera. Barkhor Street è un labirinto: bancarelle con perline di turchese, vecchi che giocano a dadi sulle soglie, qualche cane randagio che si fa strada tra la gente.

La strada da Lhasa a Shigatse passa vicino al Lago Yamdrok, una striscia turchese incastonata tra colline brune. La gente del posto dice che le sue acque portano fortuna; ho immerso le dita per sicurezza (gelida!). Ci siamo fermati a fotografare il Ghiacciaio Karola—il vento lì punge la pelle—e nel tardo pomeriggio siamo arrivati al Monastero Pelkor Chode di Gyantse. Gli affreschi sono sbiaditi ma splendidi; la guida ci ha mostrato storie di leggende tibetane dipinte sui muri.

Shigatse è più vivace di Lhasa—più camion che passano, più mercati con carne secca di yak e albicocche. Il Monastero Tashilunpo domina la città; i canti dei monaci risuonavano tra le mura di pietra mentre lo visitavamo. Il pranzo a Lhatse è stato semplice: riso fritto e tè al burro salato in un piccolo caffè chiamato “Snowland”. Dopo aver attraversato i passi Tsola e Gyatsola (l’aria è così rarefatta che ti rimbomba la testa), siamo entrati nella Riserva Naturale Nazionale dell’Everest poco prima del tramonto. Al Passo Gawula, le nuvole si sono aperte per qualche minuto e lì, in tutta la sua maestosità, c’era il picco dell’Everest che brillava d’oro contro il cielo.

Dormire al Campo Base dell’Everest è essenziale—tende condivise con coperte spesse e poco altro—ma svegliarsi con l’alba sull’Everest ripaga ogni disagio (porta i tappi per le orecchie, il vento fa rumore). Durante il tragitto verso Saga abbiamo visto asini selvatici pascolare vicino al Lago Peikutso e scorto la cima innevata del Shishapangma tra le nuvole.

Il viaggio verso Darchen è lungo ma mai noioso: praterie punteggiate di yak, tende nomadi che svolazzano al vento, bambini che salutano mentre il bus attraversa i loro villaggi. Attraversare il Passo Mayomla ci ha regalato la prima vista del Mt Naimonanyi, un triangolo bianco affilato contro il cielo infinito. Darchen è piccola ma vivace; i portatori aspettavano fuori dagli ostelli offrendo aiuto con i bagagli o organizzando gli yak per il trekking.

Il trekking di tre giorni intorno al Mt Kailash inizia presto dalla Valle Sarshung, dopo un breve viaggio in eco-bus (il conducente ha messo della musica pop tibetana soft). Abbiamo incontrato il nostro portatore, un uomo magro di nome Dorje che ha riso vedendo il mio zaino pesante, e siamo partiti lungo la valle del fiume Lachu verso il Monastero Drirapuk. Il sentiero è roccioso ma fattibile; ogni tanto si scorge la parete ovest del Kailash che si staglia sopra di te come in un sogno.

Il secondo giorno è stato duro: salire al Passo Dromala a oltre 5.600 metri ti lascia senza fiato, letteralmente. Le bandiere di preghiera sventolano al vento in cima; tutti si fermano per foto e uno spuntino veloce prima di scendere in una lunga valle dove le tende nomadi offrono tè caldo (una dolce pausa). Il pranzo è stato noodles alla tenda Shabjay Dakpo, un posto fumoso pieno di trekker che scambiavano storie di vesciche e mal di montagna.

L’ultimo tratto verso Darchen è sembrato quasi facile: una passeggiata dolce su pendii erbosi con viste che si aprono verso il Lago Manasarovar in lontananza. Ci siamo fermati al Monastero Zutulpuk dove la guida ci ha mostrato l’impronta della mano di Milarepa impressa nella pietra dentro una piccola grotta (difficile da credere finché non la vedi). Più tardi abbiamo guidato fino al Lago Manasarovar—l’acqua così limpida da vedere i pesci nuotare vicino alla riva—e abbiamo osservato le donne locali raccogliere legna mentre il crepuscolo calava sulle colline.

Il viaggio di ritorno attraversa valli punteggiate di fiori selvatici viola e greggi di pecore sorvegliate da cani attenti. Nella Contea di Sakya abbiamo visitato il Monastero Sakya, il “secondo Dunhuang”, dove gli affreschi della dinastia Yuan coprono ogni parete con rossi e blu intensi; la guida ci ha spiegato come ogni dipinto racconti un pezzo della lunga storia del Tibet.

Di nuovo a Lhasa per l’ultima notte, ho passeggiato ancora una volta per Barkhor Street poco prima di cena—l’aria profumava di orzo tostato mentre i negozianti chiudevano le loro bancarelle per la sera. È stato bello finire dove tutto era iniziato: stanchi ma pieni di nuove storie (e forse un po’ cambiati).