Tibet: Trek al Campo Base dell’Everest e Lago Namtso in Gruppo

4.79

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Com’è l’esperienza?

«Non affrettatevi qui. Il Tibet segue i suoi tempi», ci disse la nostra guida Tenzin mentre scendevamo dal minibus a Lhasa. Sorrideva vedendo i miei primi respiri incerti—onestamente, mi sembrava di imparare a camminare da capo. La città è così in alto che persino l’aria sembra più sottile, quasi pungente nel naso. Il nostro primo pomeriggio fu una lenta passeggiata lungo il fiume Yarlung Tsangpo, osservando donne anziane girare le ruote di preghiera fuori da Barkhor Street. Ricordo l’odore dell’incenso mescolato al burro di yak che arrivava dal Jokhang Temple—dolce ma anche un po’ denso, che rimase addosso alla giacca anche dopo che ce ne andammo.

La mattina dopo, al Palazzo Potala, Tenzin ci indicò un murale sbiadito e ci raccontò storie sui Dalai Lama che non si trovano nelle guide. Più tardi al Monastero di Sera, i monaci dibattevano animatamente—battendo le mani così forte da far risuonare le pareti di pietra. Il pranzo in famiglia a Dadong Village fu una sorpresa; mi passarono una ciotola di tsampa e risero quando provai a arrotolarla nel modo giusto. Il villaggio era tranquillo, interrotto solo da cani lontani che abbaiavano e qualcuno che tagliava legna dietro di noi. Sono le cose semplici che restano impresse.

Il viaggio verso il Lago Yamdrok fu lungo ma mai noioso—ogni passo apriva un panorama nuovo: acque turchesi circondate da cime innevate, bandiere di preghiera che sventolavano al vento al Passo Gampala. Abbiamo appeso la nostra bandiera sulla montagna Simila (ho scritto una sciocchezza sulla mia, spero nessuno l’abbia notato). Quando siamo arrivati al Campo Base dell’Everest, la testa mi pulsava per l’altitudine, ma tutto intorno regnava un silenzio sacro. Anche il gruppo si fece silenzioso, guardando quella piramide bianca di montagna. Quella notte alla guesthouse Rongbuk ho dormito poco, ma ho visto l’alba tingere l’Everest d’oro attraverso una finestra rotta—quel ricordo mi torna spesso alla mente.

Il Lago Namtso è arrivato quasi alla fine—un posto così blu da sembrare irreale contro quelle colline aride e gli yak al pascolo. L’aria era fredda e ricca di minerali; le labbra pizzicavano per il vento, ma ho continuato a camminare lungo l’isola Tashi Dor. Al Stone Elephant Gate, le bandiere di preghiera sventolavano mentre Tenzin raccontava una leggenda a metà su elefanti che bevevano da laghi sacri. Tornando a Lhasa, tutti erano più silenziosi—forse stanchi, o forse cercavano di trattenere un po’ più a lungo quello che il Tibet ci aveva donato.