Sri Lanka: Tour di più giorni tra Sigiriya, Kandy e il treno panoramico per Ella

5.00

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Com’è l’esperienza?

La prima cosa che ricordo è il caldo umido all’aeroporto di Colombo, poi il nostro autista che ci aspettava con un cartello col mio nome. Siamo partiti subito, attraversando campi verdi e paesini addormentati verso Sigiriya. Era ancora presto, ma già si sentiva l’odore di legna bruciata e qualcosa di dolce, forse il jackfruit? La nostra prima vera tappa è stato il villaggio di Habarana. Abbiamo fatto un giro su un carro trainato da buoi (per poco non perdevo il cappello), poi abbiamo attraversato il lago su un catamarano così silenzioso che si sentivano gli uccelli litigare tra le canne. Il pranzo è stato in casa di qualcuno: riso, dhal, mango sottaceto, tutto mangiato con le mani. Il nostro ospite ha riso quando ho provato a dire “grazie” in singalese. Probabilmente l’ho storpiato.

La mattina dopo siamo saliti su Pidurangala prima dell’alba. Le rocce erano fresche e ruvide sotto le mani; quando siamo arrivati in cima, il sudore mi pungeva gli occhi e la Roccia del Leone di Sigiriya sembrava irreale attraverso la nebbia, come uscita da una leggenda antica. Più tardi abbiamo affrontato Sigiriya (tutti i 1200 scalini). La guida raccontava storie sul re Kashyapa e mostrava affreschi sbiaditi a metà salita. Le gambe tremavano dopo, ma la vista valeva ogni fatica, facendomi dimenticare tutto per un attimo. Abbiamo visitato anche il Museo di Sigiriya, un’oasi fresca e silenziosa, e poi il Tempio delle Grotte di Dambulla, dove i monaci si muovevano come ombre tra Buddha dorati.

Kandy era più vivace, più caotica in qualche modo—i tuk-tuk sfrecciavano tra noi mentre visitavamo i Giardini Botanici di Peradeniya, con così tante orchidee da sembrare irreali. Al Tempio del Sacro dente, l’incenso riempiva l’aria e la gente si stringeva in silenzio, sussurrando preghiere. La guida ci ha spiegato perché questo luogo è così importante per gli abitanti dello Sri Lanka: una fede che ha resistito a secoli di caos. Quella sera abbiamo assistito a uno spettacolo di danza sul lago di Kandy; i tamburi risuonavano sull’acqua, i danzatori giravano con costumi colorati finché mi sono sentito stordito solo a guardarli.

E non è finita qui: le mattine fresche di Nuwara Eliya e le infinite piantagioni di tè (la degustazione in una fabbrica locale era molto meglio di qualsiasi tè d’albergo), le cascate fragorose vicino a Ella dopo quel famoso viaggio in treno—ho infilato la testa fuori dal finestrino come un bambino solo per sentire il vento—e infine la spiaggia di Mirissa, dove il sale si attaccava alla pelle e il tramonto tingeva tutto di arancio e rosa per ore. Partire è stato strano; una parte di me avrebbe voluto un giorno in più solo per restare in silenzio con tutto questo.