Trekking di 6 giorni sulla Rongai Route del Kilimanjaro: Salita dal versante nord

5.00

(7 recensioni)

Com’è l’esperienza?

Abbiamo iniziato la nostra avventura sul Kilimanjaro all’alba, con una colazione veloce prima di incontrare la nostra guida principale a Moshi. Il viaggio verso il cancello del parco è stato accidentato—finestre abbassate, si sentiva l’odore della terra umida e ogni tanto un gallo cantava nel villaggio di Nale Moru. La registrazione ha richiesto un po’ di tempo, ma presto ci siamo inoltrati tra campi di mais e patate, con i bambini che ci salutavano al passaggio. Il sentiero si è stretto entrando nella foresta di pini, dove l’aria era fresca e un po’ nebbiosa. Ho tenuto a portata di mano la giacca impermeabile; la foresta pluviale può sorprenderti con improvvisi acquazzoni. Nel tardo pomeriggio, il Simba Camp è apparso a 2.650 metri—semplice ma accogliente dopo una salita costante. Le pianure kenyote si estendevano dietro di noi, sfumate in lontananza.

La mattina seguente al Simba Camp era fresca—il mio respiro si condensava mentre riponevo il sacco a pelo. Siamo partiti per le Kikelelwa Caves, salendo con passo costante per circa sei ore. La Second Cave è stata la nostra prima vera pausa; se le nuvole si fossero diradate, avremmo potuto scorgere la cima innevata del Kibo e quei selvaggi campi di ghiaccio orientali lassù in alto. La nostra guida, Joseph, ci ha mostrato alcune piante rare lungo il percorso—i giganteschi groundsels che crescono solo qui. La cena vicino alle Kikelelwa Caves aveva un sapore migliore di quanto ci si potesse aspettare dopo una lunga giornata a piedi.

Il terzo giorno è stato diverso—un trekking più breve ma con pendenze più ripide che ci hanno portato al Mawenzi Tarn Hut a 4.330 metri. L’aria si è fatta subito più rarefatta e fredda; ho notato che la mia bottiglia d’acqua si stava ghiacciando durante la camminata di acclimatazione nel pomeriggio (siamo saliti fino a circa 4.500 metri solo per abituarci). Qui non ci sono alberi—solo rocce e il vento che fischia intorno alle tende.

Il passaggio da Mawenzi a Kibo Hut è qualcosa di unico: un paesaggio “lunare” aperto tra due massicci picchi. Il silenzio è rotto solo dal rumore degli scarponi sulla ghiaia e dal vento che solleva polvere intorno alle caviglie. Siamo arrivati al Kibo Hut nel primo pomeriggio per una cena anticipata—tutti erano nervosi per la notte della vetta.

Il giorno della vetta è iniziato prima dell’alba—una rapida tazza di tè all’una di notte prima di partire con le torce. Si procede lentamente al buio; ti concentri su ogni passo finché non appare Gilman’s Point a 5.685 metri. L’alba sul Mawenzi Peak vale ogni minuto di freddo—una luce arancione che si diffonde sulle nuvole infinite sotto di noi. Dopo aver ripreso fiato (e versato qualche lacrima), abbiamo proseguito verso l’Uhuru Peak—il punto più alto dell’Africa a 5.895 metri! La discesa è dura per le gambe stanche; ci siamo fermati al Kibo per un brunch prima di scendere fino all’Horombo Hut a 3.720 metri.

L’ultimo tratto si snoda di nuovo attraverso una fitta foresta—canti di uccelli ovunque e l’aria che si fa più calda ad ogni passo verso il Marangu Gate (1.700 metri). Firmare l’uscita è stato surreale; sei giorni fa tutto questo sembrava impossibile. Il nostro autista ci aspettava con bevande fresche e storie di altri scalatori che ce l’avevano fatta—o no.