Istanbul Grand Bazaar: Tour Gastronomico con Colazione, Pide e Caffè

4.98

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Com’è l’esperienza?

La prima cosa che ricordo è l’odore—latte caldo e miele che uscivano da una piccola bottega ai margini del quartiere del bazar di Istanbul. La nostra guida, Zeynep, mi ha passato un piatto pieno di formaggi e panna coagulata dell’Anatolia orientale. Ho provato a dire grazie (teşekkürler?), ma probabilmente l’ho detto male—lei ha solo sorriso e versato altro tè. C’era quella luce morbida del mattino che rimbalzava sulle pietre antiche e sembrava che tutti si conoscessero, con cenni o saluti mentre passavano. La colazione era più ricca di quanto pensassi, quasi pesante, ma in quel modo che ti fa venir voglia di restare ancora un po’.

Dopodiché è arrivata la zuppa nuziale di Konya—non ne avevo mai sentito parlare prima. Aveva un sapore perfetto per una giornata fredda, saporita e un po’ acidula. Poi abbiamo attraversato il quartiere degli abiti; così tanti colori e tessuti appesi sopra di noi che sembrava di camminare sotto stendibiancheria che attraversano un intero isolato. Zeynep ci ha portati dentro a questi han ottomani dove gli artigiani lavorano ancora in piccole botteghe. Un uomo che fabbricava cinture d’argento ci ha fatto sbirciare—le sue mani si muovevano così veloci che non riuscivo a seguirlo. Poi abbiamo assaggiato un pide appena sfornato, bordi croccanti e ancora fumante all’interno. Onestamente, mi sono scottato la lingua perché non vedevo l’ora.

Il Gran Bazar è un caos affascinante—voci forti che rimbalzano sulle pareti di pietra, il clangore di lavori in metallo dietro porte chiuse. Abbiamo assaggiato un po’ di tutto: kebab che mi ha lasciato le dita unte (ne è valsa la pena), fegato alla Edirne con cipolle pungenti (forse non per tutti), e piccoli piatti di meze vegetariani dal sapore fresco e vivace anche dopo tutti quei piatti più pesanti. A un certo punto ci siamo infilati in un angolo nascosto per un caffè turco—quello che lascia il fondo—e Zeynep ci ha raccontato storie di suo nonno che scambiava spezie qui decenni fa.

Per dessert c’era il kadayıf di Gaziantep—dolce ma non stucchevole—e poi una torta imbevuta di latte che diceva venisse dall’Albania ma che in qualche modo sembrava a casa qui. A quel punto i piedi erano stanchi e la testa piena di nuovi profumi e sapori, ma davvero? Penso ancora a quella vista in uno di quei vicoli stretti, con la luce del sole che taglia la polvere mentre qualcuno vicino batte il rame come se nulla fosse cambiato da secoli.