Costa Sul da Islândia: Círculo Dourado, Caminhada no Glaciar e Gruta de Gelo

4.93

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Como é a experiência?

A primeira coisa que lembro é o som — as portas da van se abrindo lá fora em Reykjavík, aquele ar cortante da manhã que bate no rosto. Nossa guia, Hildur, distribuiu os códigos do Wi-Fi e sorriu como quem já sabia o que estava por vir. Thingvellir foi nossa primeira parada — ela nos contou sobre as placas tectônicas se afastando bem debaixo dos nossos pés. O chão parecia firme, mas ao mesmo tempo meio vivo, se é que dá pra entender? Tinha pássaros por todo lado e um cheiro estranho de ar puro no ar. Ficamos onde o parlamento islandês começou há séculos; tentei imaginar os chefes discutindo ali no vento. Não esperava me sentir tão pequeno naquele lugar.

Na hora do almoço já tínhamos visto Gullfoss — as “Cachoeiras Douradas” — e levei um banho de gotículas tentando tirar uma foto (valeu a pena). O sol pegou a névoa no ângulo perfeito e a galera até aplaudiu quando apareceu um arco-íris. Em Geysir, a Hildur cronometrava tudo para a gente ver o Strokkur entrar em erupção — todo mundo pulou junto, menos ela. Riu e disse que nunca cansa de ver turistas assustados. É engraçado como o cheiro de enxofre vira normal depois de um tempo.

O segundo dia foi só cachoeiras e glaciares. Seljalandsfoss fazia tanto barulho que abafava qualquer pensamento; tentei passar por trás dela, mas minha capa de chuva não deu conta (meus pés ficaram molhados até o fim do dia). Skógafoss tinha um clima diferente — mais intenso, de um jeito estranho — e tem uma escada que parece fácil até você chegar na metade e ficar sem fôlego. Depois colocamos crampons para a caminhada no glaciar em Skaftafell. Nosso guia, Jónas, ensinou a ouvir os estalos sob os pés — não é assustador, só um lembrete de que você está pisando em algo antigo e em movimento. O gelo tinha um azul tão forte que parecia até falso, contrastando com toda aquela cinza de cinzas vulcânicas.

O terceiro dia começou cedo, com um café que parecia pão queimado (não reclamei), antes de seguir para a lagoa glaciar Jökulsárlón. O silêncio ali é surreal — você não escuta nada além da água batendo nos icebergs enquanto passa de barco. Fiquei pensando como aqueles pedaços de gelo são mais velhos que muitos países. A última parada foi a praia de areia preta Reynisfjara, com ondas selvagens do Atlântico e papagaios-do-mar voando como se fossem donos do lugar. Encontramos nosso guia da gruta de gelo perto de Vík — um cara que dizia que conseguia prever o tempo observando as ovelhas (não sei se era sério). Dentro da gruta Katla, tudo brilhava em tons de azul e cinza; minhas mãos ficaram dormentes de tanto encostar nas paredes, mas eu não queria sair de lá.