Island Südküste: Golden Circle, Blaue Eishöhle & Gletscher-Tour

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Wie ist das Erlebnis?

Das Erste, was mir auffiel, als wir Reykjavik hinter uns ließen, war, wie die Straße einfach ins Nichts führte – moosbedeckte Lavafelder, ein Himmel, der ständig seine Farbe wechselte. Unser Guide Einar hatte diese trockene Art, auf Details hinzuweisen, die man sonst übersieht (wie die Schafe, die hier scheinbar das Sagen haben). In Þingvellir durften wir mit einem Fuß auf jeder tektonischen Platte stehen – buchstäblich zwischen zwei Kontinenten. Der Wind war scharf, aber nicht unfreundlich. Irgendwo roch es nach Schwefel, und meine Handschuhe wurden nach diesem ersten Stopp nie wieder richtig warm.

Wir sahen, wie Strokkur im Geysir ausbrach – ein seltsam befriedigendes Geräusch, fast wie ein tiefes Schlucken. Immer gibt es jemanden, der zusammenzuckt, wenn er losgeht (diesmal war ich’s). Zum Mittagessen gab’s, was man im Besucherzentrum gerade bekam; ich entschied mich für Lamm-Eintopf und Brot, das so dicht war, dass es fast zurücksprang. Am Gullfoss wurde es für einen Moment still – der Sprühnebel klebte an Gesicht und Jacke, also wer auf seine Frisur achtet... na ja. Der Krater Kerið wirkte fast unwirklich – roter Boden, eisblaues Wasser. Das Licht wechselte ständig, und keine Fotos wurden perfekt, aber vielleicht war das sogar besser so.

Der zweite Tag war eine Abfolge aus Wasser und Stein: Seljalandsfoss (wir liefen hinter den Wasserfall und wurden klatschnass), Skógafoss mit Regenbögen im Nebel, dann der Gletscher Sólheimajökull, dessen Eis aus der Nähe fast schmutzig wirkte, aber blaue Streifen hatte wie altes Glas. Einar erzählte von Eyjafjallajökulls Ausbruch 2010 und lachte, wie kein Ausländer den Namen aussprechen konnte (ich hab’s einmal versucht – sofort gescheitert). Der Strand Reynisfjara war laut vor Wellen und Krähen – schwarzer Sand überall. Nachts blieben wir in der Nähe von Vík; ich schaute immer wieder nach Nordlichtern, sah aber nur Wolken über die Hügel ziehen.

Der letzte Morgen begann entspannt im Dorf Vík – der Kaffee schmeckte verbrannt, aber vielleicht brauchte ich einfach mehr Schlaf. Die Gletscherlagune Jökulsárlón ist so still, dass man automatisch flüstert. Robben schwammen zwischen den Eisbergen; einige versuchten sie zu zählen, gaben aber schnell auf. Der Diamond Beach nebenan ist übersät mit Eisbrocken, die fast unecht aussehen, bis man sie anfasst – so kalt, dass die Finger selbst durch Handschuhe stechen.

Die Blaue Eishöhle im Vatnajökull war der Teil, vor dem ich am meisten Respekt hatte (Platzangst), aber unsere einheimische Führerin Ása machte Witze über Trolle, die im Gletscher wohnen – da fühlte sich alles gar nicht mehr beängstigend an. Die Luft darin schmeckte nach Metall und Winter. Das Licht fiel in blauen Streifen herein, die ich kaum beschreiben kann. Es ist verrückt zu denken, dass diese Höhlen nächstes Jahr vielleicht schon verschwunden oder ganz anders geformt sind. Auf der Rückfahrt nach Reykjavik sah ich, wie der Schnee am Minibusfenster vorbeizog, und fühlte mich hier ganz klein – aber auf eine gute Art.