Côte Sud Islande : Cercle d'Or, grotte de glace bleue et glacier

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé en quittant Reykjavik, c’est la route qui s’efface dans l’immensité — des champs de lave recouverts de mousse, un ciel qui changeait sans cesse d’humeur. Notre guide, Einar, avait ce ton sec pour pointer du doigt des détails qu’on aurait loupés (comme ces moutons qui semblent régner sur le coin). À Þingvellir, il nous a fait poser un pied sur chaque plaque tectonique — littéralement entre deux continents. Le vent y est vif mais pas hostile. J’ai senti une odeur de soufre au loin, et mes gants n’ont plus jamais vraiment chauffé après ce premier arrêt.

On a vu Strokkur exploser à Geysir — un bruit étrange et satisfaisant, comme une grosse gorgée d’air. Il y a toujours quelqu’un qui sursaute quand ça jaillit (cette fois, c’était moi). Pour déjeuner, on a pris ce qu’on trouvait au centre des visiteurs ; j’ai fini avec une soupe d’agneau et un pain si dense qu’il rebondissait presque. Gullfoss a coupé la parole à tout le monde un instant. La brume vous éclabousse le visage et les vêtements, donc si vous tenez à votre coiffure… disons que c’est compromis. Le cratère Kerið semblait irréel — terre rouge et eau bleu glacé. La lumière changeait tout le temps, aucune photo n’était parfaite, mais c’est peut-être ça qui rendait le moment magique.

Le deuxième jour, c’était une succession d’eau et de roches : Seljalandsfoss (on est passés derrière, trempés jusqu’aux os), Skógafoss avec ses arcs-en-ciel dans la brume, puis le glacier Sólheimajökull où la glace semblait sale de loin mais révélait ses veines bleues comme du vieux verre de près. Einar nous a raconté l’éruption d’Eyjafjallajökull en 2010 ; il riait en se souvenant que personne d’étranger ne savait le prononcer (j’ai essayé une fois — échec total). La plage de Reynisfjara vibre sous les vagues et les corbeaux — le sable noir s’infiltre partout. Cette nuit-là, on a dormi près de Vík ; je guettais les aurores boréales mais seules des nuées ont roulé sur les collines.

Le dernier matin a démarré doucement au village de Vík — le café avait un goût de brûlé, ou alors j’avais juste besoin de plus de sommeil. La lagune glaciaire de Jökulsárlón est d’une quiétude qui vous pousse à chuchoter sans y penser. Des phoques glissent entre les icebergs ; certains ont essayé de les compter, mais ont vite abandonné. La plage des Diamants juste à côté est couverte de blocs de glace qui paraissent faux jusqu’à ce qu’on les touche — assez froids pour piquer les doigts même à travers les gants.

La grotte de glace bleue dans le Vatnajökull était la partie qui m’angoissait le plus (claustrophobie), mais notre guide locale Ása ne cessait de plaisanter sur les trolls qui habiteraient le glacier, ce qui a rendu l’expérience loin d’être effrayante. L’air à l’intérieur avait un goût métallique et hivernal. La lumière filtrait en rayures bleues indescriptibles. C’est étrange de penser que ces grottes pourraient disparaître l’an prochain, fondues ou transformées. Sur le chemin du retour vers Reykjavik, j’ai regardé la neige tourbillonner contre la fenêtre du minibus et j’ai réalisé à quel point on se sent petit ici — mais pas de façon négative.