Sieben Seen ab Samarkand: Private Grenzüberquerung & Wanderung

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Wie ist das Erlebnis?

Schon seit meiner Ankunft in Samarkand hatte ich von den Sieben Seen gehört, aber ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass sich die Fahrt so anders anfühlt, sobald wir in Tadschikistan waren. Unser usbekischer Fahrer setzte uns an der Grenze ab – die muss man zu Fuß überqueren, was sich irgendwie aufregend und gleichzeitig etwas seltsam anfühlte, mit meinem Rucksack an den Wachen vorbei zu schlendern. Auf der anderen Seite wartete das tadschikische Team, alle mit einem Lächeln. Unser Guide Zafar empfing uns mit einer ruhigen Ausstrahlung, die mich sofort entspannen ließ. Unser erster Halt war Penjikent – staubige Straßen, Kinder winkten unserem Van zu. Ich erinnere mich, wie die Luft hier irgendwie klarer roch.

Die Seen selbst… ich bin mir nicht sicher, ob Fotos das jemals richtig einfangen können. Marghuzor war der erste – Zafar erzählte, der Name bedeutet „Wimpern“, ich versuchte das zu sehen, bemerkte aber vor allem das intensive Blau des Wassers vor den schneebedeckten Gipfeln. Am Soya-See wurde es ganz still, nur das Echo von Wasser, das zwischen den Steinen plätscherte, war zu hören. Der See liegt den Großteil des Tages im Schatten – deshalb heißt er Soya, was auf Tadschikisch „Schatten“ bedeutet. Wir stiegen an jedem See aus; manchmal kam ein Hirte vorbei oder Frauen wuschen am Ufer ihre Wäsche. Am Gushor-See („wachsam“) war ich fasziniert davon, wie kalt das Wasser an meinen Händen war. Immer wieder dachte ich daran, wie Menschen hier das ganze Jahr über leben.

Nofin ist lang und schmal – Zafar scherzte, es sei wie eine Nabelschnur zwischen den Seen (so soll der Name auch bedeuten). Nach dem Dorf Pardut kamen wir zum Khurdak-See, dem „Baby“-See. Gegen Ende zogen Wolken auf und alles wirkte irgendwie weicher. Marguzor soll der größte See sein; dort machten wir mit ein paar Einheimischen Tee, die kaum Russisch sprachen, aber trotzdem über meine Versuche, tadschikische Zahlen zu sagen, lachen konnten. Wer noch Lust hat (wir hatten), kann eine 2,5 km lange Wanderung hinauf zum Hazorchashma-See machen – steil bergauf, aber jeder Schritt lohnt sich für den Blick auf alle sieben Seen, die wie Perlen im Tal liegen. Meine Beine brannten, aber ich denke immer noch an die Stille dort oben.

Auf dem Rückweg nach Usbekistan hielten wir in Sarazm – Zafar nannte es „die alte Stadt“. Die Ruinen bestehen heute vor allem aus niedrigen Steinen und vom Wind verwehtem Gras, aber zu wissen, dass hier vor 5.500 Jahren Menschen lebten, ließ mich länger innehalten als gedacht. Es ist etwas Erdendes, das zu sehen, bevor man müde, hungrig und voller neuer Fragen wieder die Grenze überquert – und beim nächsten WLAN die Infos nachgoogelt.