Sette Laghi dal Samarcanda: Escursione Privata con Passaggio Frontiera e Trekking

4.77

(129 recensioni)

Com’è l’esperienza?

Sentivo parlare dei Sette Laghi appena arrivato a Samarcanda, ma non mi aspettavo che il viaggio cambiasse così tanto una volta entrati in Tagikistan. Il nostro autista uzbeko ci ha lasciati al confine — bisogna attraversarlo a piedi, un’esperienza strana ma emozionante (e un po’ imbarazzante, con lo zaino mentre passavo davanti alle guardie). Dall’altra parte ci aspettava il personale tagiko, tutti sorridenti. La nostra guida, Zafar, ci ha accolti con una calma che mi ha subito messo a mio agio. La prima tappa è stata Penjikent — strade polverose e bambini che salutavano il nostro van. Ricordo che l’aria qui sembrava più fresca, più nitida.

I laghi... le foto non rendono mai giustizia. Marghuzor è stato il primo — Zafar mi ha detto che il nome significa “ciglia” e ho cercato di immaginarlo, ma quello che mi ha colpito davvero è stato il blu intenso dell’acqua contro le cime innevate. Al lago Soya tutto si è fatto silenzioso, tranne il rumore dell’acqua che scivolava tra le rocce. Sta quasi sempre all’ombra — ecco perché si chiama Soya, che in tagiko vuol dire “ombra”. Ci siamo fermati a ogni lago; a volte passava un pastore o delle donne che lavavano i panni sulla riva. A Gushor, che significa “vigile”, mi sono fissato con la sensazione gelida dell’acqua sulle mani. Mi chiedevo come facciano a vivere qui tutto l’anno.

Nofin è lungo e stretto — Zafar ha scherzato dicendo che è come un cordone ombelicale tra i laghi (pare che il nome significhi proprio questo). Dopo il villaggio di Pardut siamo arrivati a Khurdak, “il lago bambino”. Nel frattempo le nuvole si erano addensate e tutto sembrava più morbido. Marguzor dovrebbe essere il più grande; lì abbiamo fatto una pausa tè con alcuni locali che parlavano poco russo ma ridevano alle mie goffe prove di numeri in tagiko. Se vuoi, puoi continuare con un’escursione fino a Hazorchashma — 2,5 km in salita, ma ne vale ogni passo per la vista che si apre su tutti e sette i laghi incastonati nella valle. Le gambe bruciavano, ma quel silenzio lassù non lo scorderò mai.

Al ritorno verso l’Uzbekistan ci siamo fermati a Sarazm — Zafar lo chiamava “la città antica”. Le rovine sono soprattutto pietre basse e erba spazzata dal vento, ma sapere che qui vivevano persone 5.500 anni fa mi ha fatto fermare più a lungo del previsto. C’è qualcosa di profondo nel vedere questo prima di rientrare al confine, stanchi, affamati e pieni di nuove cose da cercare su Google appena torni online.