Camino de Santiago depuis Sarria : Randonnée 7 jours avec transfert bagages

4.80

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Comment est l’expérience ?

Le premier matin à Sarria, je me suis réveillé au son des cloches de l’église et à l’odeur légère de fumée de bois qui flottait par la fenêtre. Les vieilles pierres de la rue étaient froides sous mes chaussures — je me suis dit : « Ça y est, c’est vraiment en train d’arriver. » Quelques pèlerins étaient déjà dehors, certains sirotaient tranquillement un café sur le Malecón au bord de la rivière. Notre guide Elena est arrivée avec un grand sourire et nous a remis nos crédentials du Camino (ce petit passeport qu’on tamponne en chemin). Elle a lancé un « Buen Camino ! » qui sonnait comme un vrai début. J’avais un peu d’appréhension pour mes genoux, mais aussi une excitation légère — sans doute grâce à l’air frais, ou peut-être parce que tout le monde semblait partager ce secret d’anticipation.

La marche était plus douce que je ne l’imaginais — des châtaigneraies, de petits ponts en pierre, des vaches qui nous regardaient derrière des clôtures couvertes de mousse. On s’est arrêté à l’église de Barbadelo où un vieil homme balayait les feuilles ; il a hoché la tête sans dire un mot. Parfois, on traversait des villages si petits qu’on pouvait les manquer d’un clin d’œil. Le déjeuner était toujours une surprise : un jour une soupe galicienne bien épaisse, un autre du pulpo (poulpe) à Melide qui m’a donné envie de savoir dire « une seconde portion, s’il vous plaît » en espagnol. Li a ri quand j’ai essayé — j’ai sûrement massacré la phrase. Le meilleur ? On ne mange jamais vraiment seul sur ce chemin, à moins d’en avoir envie.

Au quatrième jour, mes pieds commençaient à râler, mais tout avait pris un rythme — se lever tôt, marcher jusqu’à vider son esprit, tamponner son crédential dans une petite chapelle ou un bar. Le paysage changeait sans cesse : des matins brumeux à Arzúa avec cette odeur douce et lactée du fromage, puis soudain le soleil qui perçait à l’approche de Pedrouzo. Il y avait des instants où le temps semblait ralentir — surtout en traversant ces ponts médiévaux, seuls accompagnés du chant des oiseaux.

Je repense encore à notre arrivée au Monte do Gozo avant Santiago. Tout le monde s’est tu un instant en voyant les tours de la cathédrale au loin — même Elena a arrêté de parler pour nous laisser savourer ce moment. Le dernier tronçon vers Santiago était presque bruyant d’excitation (et, franchement, de soulagement). Mes jambes étaient fatiguées mais étrangement plus légères qu’au départ. Ce soir-là, on a fêté ça avec des Estrella Galicia et quelques tapas dénichées près de la Praza do Obradoiro ; quelqu’un a joué de la guitare et chanté doucement jusque tard. La pluie faisait briller la ville — je ne sais pas si c’était moi, mais tout semblait plus net après ces jours sur le Camino.