Ninh Binh : Circuit 2 jours en petit groupe avec Tam Coc, grotte de Mua et famille locale

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Comment est l’expérience ?

On me tend un petit verre de thé vert avant même que je réalise qu’on vient d’arriver chez une famille à Tam Coc. L’air est chargé d’une légère odeur de fumée de bois et d’une douceur sucrée — sans doute les gâteaux de riz qui refroidissent près de la fenêtre. Notre guide, Minh, sourit en nous présentant trois générations réunies autour d’une table basse. J’essaie de dire « xin chào » et tout le monde rit (gentiment). C’est un de ces instants à la fois un peu gênants et chaleureux. On est arrivés ici à vélo depuis notre hôtel après le déjeuner — les jambes encore vivantes de cette balade à travers les rizières infinies et les falaises de calcaire qui semblent tombées de nulle part. C’est exactement ce que je voulais d’un séjour de 2 jours à Ninh Binh : pas seulement des paysages, mais de vraies rencontres, même si mon vietnamien est catastrophique.

L’ascension du mont Ngoa Long jusqu’à la grotte de Mua a été… disons, sportive. Des centaines de marches taillées dans la pierre, des petits lézards qui filent entre les fissures. Minh nous répétait de garder un rythme tranquille — apparemment, les locaux font ça pour le plaisir le week-end (je reste sceptique). Mais une fois au sommet, face à Tam Coc étalé en contrebas — des barques qui glissent sur la rivière comme des feuilles — le silence est total, juste le vent et la radio lointaine d’un village. Je ne m’attendais pas à me sentir si petit là-haut. Plus tard, on a dérivé dans la réserve ornithologique de Thung Nham à bord d’un sampan en bois ; seuls les bruits des rameurs et les chants d’oiseaux parmi les roseaux venaient troubler la quiétude. Le soleil était bas, donnant à tout une lumière dorée.

Le deuxième jour a commencé tôt par une balade à vélo jusqu’au marché de Van Lam. Il y a un rythme particulier : les vendeurs qui annoncent leurs prix, le chant des coqs derrière nous, les gens qui marchent en négociant plus avec les gestes qu’avec les mots. Minh m’a montré des herbes que je n’avais jamais vues — l’une avait une odeur piquante et citronnée quand il l’a froissée dans sa main (je n’arrête pas d’y penser). Après un petit-déjeuner au mini-resort (le café était assez fort pour réveiller n’importe qui), on a repris les vélos vers la pagode de Bich Dong. Les marches en pierre, glissantes à cause de la pluie de la veille, valaient le coup pour la vue à l’intérieur — l’encens qui s’enroule autour des vieilles statues pendant qu’une vieille dame balaie les feuilles dehors sans lever les yeux.

Nos dernières heures ont été passées à flotter sur Tam Coc (« la baie d’Halong terrestre », comme on l’appelle) dans une petite barque conduite par une femme qui, étonnamment, dirigeait avec ses pieds tout en discutant avec Minh des niveaux d’eau cette année. C’était lent, dans le meilleur sens du terme — juste glisser sous les grottes pendant que les hirondelles virevoltaient au-dessus. En fin d’après-midi, on était de retour dans le bus pour Hanoi, fatigués mais un peu à regret de partir. Il y a quelque chose à Ninh Binh qui reste plus longtemps qu’on ne l’imagine.