Île de Chorao à Goa : Cours de cuisine et déjeuner chez l’habitant

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Comment est l’expérience ?

La première chose qui m’a frappé en débarquant du ferry sur l’île de Chorao, c’est l’air plus doux—comme chargé d’un léger parfum de bois brûlé mêlé à une douceur mystérieuse. Notre guide, Maria, nous a fait signe en riant, comme si on se connaissait déjà. Elle nous a conduits dans une ruelle étroite où des chiens faisaient la sieste sous des manguiers et où la radio d’un voisin diffusait des chansons en konkani au loin. Je me suis dit tout de suite : ce n’est pas le Goa des cartes postales.

On est entrés chez elle, pieds nus, ce qui m’a paru bizarre au début mais finalement très naturel. La cuisine était chaleureuse et animée : sa tante coupait des piments verts, son cousin remuait quelque chose qui bouillonnait sur le feu. On a mis la main à la pâte pour préparer deux plats goanais (je dois avouer que mon râpage de noix de coco était plutôt catastrophique). L’oncle de Maria nous a raconté le fromage qu’ils fabriquaient autrefois ici—apparemment très réputé—et nous a fait goûter un petit verre de liqueur de cajou maison. Ça brûlait un peu à la descente, mais laissait un goût doux et chaleureux que je n’oublierai pas.

Le déjeuner s’est déroulé autour d’une grande table en bois, tout le monde se serrant comme il pouvait. Il y avait des saveurs que je n’avais jamais goûtées—un curry de poisson acidulé et épicé, une salade piquante au mangue verte, un riz si léger qu’il fondait sur la langue. Les gens échangeaient des histoires en anglais et en konkani ; parfois Maria traduisait, parfois elle laissait simplement résonner le rythme de leurs voix. Ensuite, on s’est baladés dans leur plantation (kulaghar), cueillant des feuilles de poivre et frôlant des feuilles de bananier encore humides. La lumière de l’après-midi était dorée et paresseuse—je n’avais franchement pas envie de partir.