Ha Giang Loop : Aventure Moto 4 Jours & Séjours chez l’Habitant

5.00

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Comment est l’expérience ?

Je me souviens encore de ce matin-là, arrivant au Yolo Ha Giang Hostel — à moitié réveillé, un peu stressé. Les motos alignées devant, et cette odeur d’échalotes frites qui flottait depuis un petit déjeuner au coin de la rue. Notre guide, Tuan, m’a tendu un casque avec un sourire qui disait “je connais ce mélange d’excitation et de doute”. Une infirmière nous accompagnait aussi — c’est rare sur ce circuit, et honnêtement, ça rassurait plus ma mère que moi. Après un rapide briefing (évitez de freiner trop fort sur le gravier), on a démarré, moteurs ronronnant en ville avant de s’enfoncer dans ces collines.

La route de Thai An semblait infinie, mais dans le bon sens — des pentes vertes qui se superposent, l’air vif chargé de pins et d’un parfum floral que je n’arrivais pas à identifier. On a fait une pause au point de vue de Lung Ho où Tuan montrait des villages si loin en contrebas qu’on aurait dit des maisons miniatures. Le déjeuner s’est pris à Du Gia : riz gluant, porc au citronnelle, et des légumes marinés qui m’ont presque fait pleurer (c’était piquant !). Installation dans notre homestay — planchers en bois, moustiquaires sur chaque lit — puis randonnée jusqu’à la cascade de Du Gia. La fraîcheur de la brume sur mon visage après la marche était irréelle. Le soir, on a joué aux cartes avec nos hôtes ; le “happy water” (vin de riz maison) coulait à flot. J’ai essayé de dire merci en vietnamien ; tout le monde a ri, mais ça a brisé la glace.

Le lendemain, cap sur le col Ma Pi Leng. J’avais vu des photos, mais rien ne prépare à rouler sur ce bord au-dessus de la rivière Nho Que — des falaises à pic, le vent qui fouette la veste. Tuan expliquait que cette portion s’appelle la route du Bonheur, construite à la main il y a des décennies ; il avait l’air fier, mais aussi un peu triste de voir à quelle vitesse tout change ici. On a zappé la balade en bateau (trop de monde maintenant), préférant randonner sur le Ma Pi Leng Sky Walk — juste nous et ces vues folles. Dong Van ensuite, ville animée : vieilles maisons en pierre, enfants courant partout pour vendre des marrons grillés.

Entre le drapeau de Lung Cu et le village Lo Lo Chai, le troisième jour, j’ai réalisé à quel point je m’étais habitué au rythme ici : petits déjeuners tôt chez l’habitant (bouillie de riz ou parfois juste un thé fort), routes sinueuses à travers des cols embrumés comme Tham Ma ou Yen Minh, toujours un signe de la main aux enfants sur le bord. À Lung Tam, on a essayé de fabriquer du tissu en chanvre avec des femmes du coin — mes mains étaient maladroites, mais elles ont été patientes. Le dernier jour a filé : grottes résonnantes à Lung Khuy, déjeuner à Tam Son avec une radio qui passait de vieilles chansons d’amour vietnamiennes… En revenant à Ha Giang pour une soirée tranquille au Yolo House, j’étais brûlé par le soleil, fatigué, mais pas vraiment prêt à ce que ça se termine.