Ha Giang Loop: Aventura de 4 Dias de Moto e Hospedagem em Vilarejos

5.00

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Como é a experiência?

Até hoje lembro do momento em que cheguei ao Yolo Ha Giang Hostel naquela manhã — meio acordado, um pouco nervoso. As motos estavam alinhadas na frente e dava para sentir o cheiro de cebola frita vindo do café da manhã de alguém na rua. Nosso guia, o Tuan, me entregou um capacete com um sorriso que dizia “já vi essa mistura de empolgação e dúvida antes”. Tínhamos também uma enfermeira conosco — coisa rara nesse tipo de tour pelo Ha Giang Loop — e, pra ser sincero, isso deixou minha mãe em casa mais tranquila do que eu. Depois de um rápido briefing (não freie forte no cascalho), partimos, o ronco das motos cortando a cidade e depois se perdendo nas montanhas.

A estrada Thai An parecia não ter fim, mas de um jeito bom — encostas verdes se encaixando umas nas outras, o ar fresco com cheiro de pinho e um toque floral que eu não consegui identificar. Paramos no mirante Lung Ho, onde o Tuan apontou vilarejos tão distantes que pareciam casinhas de brinquedo. Almoçamos em Du Gia: arroz grudento, carne de porco com capim-limão, e umas verduras em conserva que quase me fizeram lacrimejar (picante!). Ficamos na nossa hospedagem — chão de madeira, mosquiteiros em todas as camas — e depois fizemos uma trilha até a Cachoeira Du Gia. A água gelada no rosto depois da caminhada parecia irreal. À noite, jogamos cartas com os anfitriões; o “happy water” (vinho de arroz caseiro) rolava solto. Tentei agradecer em vietnamita; todo mundo riu, mas foi o que quebrou o gelo.

No dia seguinte, o foco foi o Passo Ma Pi Leng. Já tinha visto fotos, mas nada prepara para pilotar naquela beira acima do Rio Nho Que — penhascos que despencam, vento batendo na jaqueta. O Tuan contou que essa estrada é chamada de Rota da Felicidade porque foi construída à mão décadas atrás; ele parecia orgulhoso, mas também meio triste com a rapidez das mudanças por aqui. Pulamos o passeio de barco (muito cheio hoje em dia) e fizemos a trilha Ma Pi Leng Sky Walk — só nós e aquelas vistas de tirar o fôlego. A cidade de Dong Van depois parecia animada: casas antigas de pedra, crianças correndo vendendo castanhas assadas.

Entre o Mastro da Bandeira Lung Cu e a vila Lo Lo Chai, no terceiro dia, percebi como já tinha entrado no ritmo dali: cafés da manhã cedo nas hospedagens (mingau de arroz ou chá forte), estradas que serpenteiam por passes enevoados como Tham Ma ou Yen Minh, sempre acenando para as crianças na beira da estrada. Em Lung Tam, tentamos fazer tecido de cânhamo com mulheres locais — minhas mãos atrapalhadas, mas elas foram pacientes. O último dia passou voando: cavernas ecoando sob nossos pés em Lung Khuy, almoço em Tam Son com rádio tocando antigas canções de amor vietnamitas… Quando voltamos para Ha Giang e celebramos de forma tranquila no Yolo House, eu estava queimado de sol e cansado, mas não queria que acabasse.