Kakheti e David Gareja: Tour Privato Vini con Pranzo e Montagne Arcobaleno

4.98

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Com’è l’esperienza?

«Prova questo — è più forte di quanto sembri», sorrideva la nostra guida Nino, sollevando un piccolo bicchierino di chacha nel negozio di Manavi. Avevo appena finito il primo morso di churchkhela (quella caramella d’uva gommosetta) e già mi sentivo come se fossi entrata in una cucina di famiglia. L’aria fresca del mattino portava un leggero profumo dolce dalla panetteria accanto, e da qualche parte dietro il negozio si sentiva un gallo cantare. Eravamo partiti da Tbilisi poco dopo le nove, ancora mezzi addormentati, ma la strada verso Kakheti ci ha svegliati in fretta — colline che scorrevano, raggi di sole che filtravano dai finestrini.

Non pensavo che il pane mi avrebbe colpito così tanto, fino a quando non ci siamo fermati a Badiauri. La donna della panetteria ha tirato fuori dal forno di argilla un caldo shoti con le mani nude — a dire il vero, ho fatto un salto solo a guardarla. Lo ha spezzato e il vapore mi ha sfiorato il viso; l’abbiamo mangiato subito, con formaggio salato, sul marciapiede. È una cosa semplice, ma giuro che quel sapore me lo ricordo ancora. Poi siamo passati oltre il convento di Bodbe — Nino ci ha raccontato storie di Santa Nino (che continuavo a confondere con lei), e abbiamo camminato tra giardini profumati di erbe selvatiche e pietra bagnata. La vista sulla valle di Alazani era ampia, verde e... silenziosa.

Sighnaghi sembrava quasi dipinta, con quelle case pastello tutte in fila sulla collina e le 23 torri antiche che spuntavano lungo le mura. La chiamano “la città dell’amore” — non so se per le coppie o perché tutti sembrano trattenersi più del previsto. Abbiamo passeggiato per le stradine strette mentre un vecchio vendeva noci da un secchio, poi siamo ripartiti verso il monastero di David Gareja. Quel posto è un’altra cosa: scavato nella roccia a strisce arcobaleno, silenzioso tranne per il vento e qualche uccello. Salire fin lì con il sole del tardo pomeriggio ti fa sentire piccolo, ma in modo bello.

L’ultima tappa è stata una cantina biologica dove abbiamo assaggiato cinque vini diversi (più altra chacha — pericolosa). La cena è stata rumorosa e abbondante: barbecue che sfrigolava, bicchieri che tintinnavano, qualcuno che metteva musica dal telefono in un angolo. Nino traduceva le battute tra noi e il produttore; a volte si arrendeva e rideva semplicemente. Siamo tornati a Tbilisi tardi e stanchi, ma anche un po’ carichi — sai quando la testa è piena ma lo stomaco ancora di più? Ancora non so se la parte che ho amato di più è stato quel primo morso di pane o i colori del tramonto che si stendevano su quelle montagne strane.